ss x
x

Обустройство зеленой беседки на даче

Одна из сложнейших задач арбоскульптуры – обустройство постройки. Для того чтобы зеленая беседка из растущих деревьев служила не только элементом декора на даче, но и несла функциональную нагрузку, необходимо сформировать крышу и выполнить внутреннюю отделку.

Формирование крыши

Если самые верхние побеги стволов вырастают намного выше желаемой высоты помещения, пришло время заняться формированием зеленой крыши. Высота помещения не может быть сразу точно определена. Высота определяется различными факторами: сорт дерева, климатические условия, состояния почвы и пр. Представленные далее значения высоты, в связи с этим, нужно воспринимать лишь как ориентировочные значения.

У мелколистного дерева, например, у граба, высота полученного помещения при диаметре круга от 4 до 5 м и конусной форме верхнего участка равняется примерно 4 м. При круге деревьев с максимальным диаметром 3 м высота помещения в самом высоком месте может оказаться приблизительно 2,5 м.

При таких маленьких объектах для образования крыши будет достаточно, если вокруг вершин деревьев мы обведем веревку и стянем их друг к другу. Однако поступать таким образом мы можем лишь в случае, если большая часть деревьев имеет такую длину, что после стягивания вершины деревьев снова могут свободно выступать вверх. При стягивании, которое лучше всего выполнять постепенно, мы понемногу включаем в связку каждое растение. При этом вершины побегов могут снова свободно расти вверх. Слабые побеги мы пока не втягиваем внутрь, а позволяем им расти дальше вверх и наружу. Только когда верхние концы побегов стали достаточно длинными, помещение беседки закрывается сверху.

При таком стягивающем способе общая верхняя область зеленых стен наклоняется вовнутрь. Если необходимо, чтобы диаметр живой беседки оставался постоянным и в области крыши, то там устанавливается опорная конструкция. Она состоит из максимально длинных прутьев ивы, лещины или другого дерева или кустарника, которые заранее прочно соединяются друг с другом 8 соответствующее большое кольцо. Для каркаса с помощью щипцов лучше всего согнуть прочную проволоку. На высоте выступа крыши это кольцо при помощи веревки закрепляется в плетении или прицепляется к пруткам, лежащим снаружи. Так как побеги деревьев в верхней части беседки еще мало перекрещены, эта опорная конструкция поможет отдельным деревьям оставаться на одной высоте. Находясь в одном ряду, они будут быстрее срастаться в плотную структуру.

Если кольцо деревьев скреплено, вокруг всех длинных выступающих над ним вершин побегов мы можем проложить прочную веревку и затянуть ее.

Даже сейчас, на подготовительном этапе, мы можем ощутить, какая огромная сила скрывается в этих относительно небольших деревцах. Одно, два или три ствола молодых деревьев можно легко двигать в любом направлении. Но если их насчитывается уже десять или более, дело обстоит совершенно по-другому — нам уже приходиться прилагать определенные усилия, чтобы сформировать эти деревца. Заметим также, что наши деревья стали немного толще и прочнее.

Говоря о больших объектах (диаметр от 4 м), следует отметить, что путем стягивания веревки, проложенной вокруг всех вершин деревьев, вряд ли удастся привести деревья в желаемое положение. Здесь мы должны действовать поэтапно.

Поздней осенью, когда все боковые побеги удалены и плетеное сооружение более или менее упорядочено, мы подготавливаем необходимые материалы и инструменты.

Нам понадобятся:

  • одна стоячая лестница (стремянка) и одна приставная лестница;
  • острый нож и садовые ножницы;
  • толстый трос длиной 150 м и моток веревки;
  • от 12 до 14 прутков длиной около 1,5—2 м, свежесрезанных с лещины, ивы или похожих деревьев;
  • около 30 толстых, коротких отрезков дерева длиной около 30 см, которые мы получаем при резке прутков того же дерева

От толстого троса (прочный "телячий канат"’ или бельевая веревка) мы отрезаем 15 частей длиной от 8 до 10 метров. Минимальная длина веревки должна быть немного больше высоты деревьев на данный момент (около 4—6 м). От мотка веревки мы отрезаем несколько коротких полосок длиной около 20 см. Они понадобятся нам для связывания наружных и внутренних прутков, которые нам необходимо проложить, а также для защиты костылька. Используя стремянку, мы начинаем работать на верхнем участке плетеной изгороди. Горизонтально укладываем изнутри и снаружи по одному прутку таким образом, чтобы они зацепляли около 8—12 вершин побегов. Оба этих прутка мы сначала соединяем в середине, а затем соответственно справа и слева на концах. В середине связанных между собой прутков мы закрепляем один из длинных тросов. В зависимости от размера и округления живой беседки все это нам придется повторить три, четыре, пять или даже шесть раз. Теперь мы беремся за концы веревок и тянем с их помощью удерживаемые прутками деревья вовнутрь и вниз до образования частичной горизонтали и фиксируем это положение. Если при этом с вами будет находиться достаточно помощников (два-три человека), вы сможете притянуть вниз части стен, каждая из которых состоит из 8— 12 вершин побегов, и закрепить их. Если поблизости нет никого, кто бы мог вам помочь, то прикрепите концы тягового троса к тяжелым предметам или привяжите их простым узлом к нижней части противоположной стены.

Можно воспользоваться и другим способом: привязать трос к дереву противоположной плетеной стены, подняться на лестницу, проложить трос над обоими прутками и потянуть их вниз вместе с вершинами побегов. При этом удобнее, если трос имеет достаточную длину, слезть с лестницы и тянуть вниз, находясь при этом на земле.

К обоим концам веревки мы привязываем заготовленные 30-сантиметровые отрезки дерева. Они служат для утяжеления конца троса при перебрасывании, а также в качестве костылька. Трос, утяжеленный костыльком, мы бросаем снаружи через пригнутую внутрь часть живой беседки. Если трос после первого броска еще не находится в желаемой позиции, мы поправляем его при помощи лестницы или шеста, пока он не окажется в нужном месте. Тогда мы закрепляем один из его концов в нижней прочной части плетения и идем к другому переброшенному концу троса и натягиваем трос до тех пор, пока не будет достигнут желаемый наклон захваченных деревьев. Так как на следующий год нам придется убрать эти костыльки, чтобы натянуть отстающие в развитии деревья, мы сделаем не двойной, а лишь один простой узел и одну петлю. Короткий, прочный кусок дерева, находящийся на конце веревки, после натяжения закрепляется на прочном нижнем участке стены путем проведения его через решетки стены и установки поперек перекрещенных деревьев.

Накидной трос от нижнего, прочно переплетенного участка, проходя над пригнутыми деревьями, снова опускается вниз к стене. При этом не стоит слишком сильно натягивать трос — вершины побегов все же должны смотреть наверх, так как если сильно пригнуть их вниз, они теряют гибкость. А это значит, что они прекращают рост в длину и образуют плодовую древесину. Этот способ используется для плодовых деревьев, но для живой беседки он нежелателен. Вершины побегов даже после оформления крыши должны сохранять свое главное направление — вверх. Для соблюдения этого требования будет достаточно, если их наклон к центру будет равен около 20°. Конечный наклон крыши будет достигнут только тогда, когда на следующий год или даже позже побеги деревьев, стянутся окончательно.

Если наружное натяжение закреплено, то можно отсоединить те веревки, с помощью которых на этом отрезке прутки были притянуты вовнутрь. Трос, расположенный снаружи, теперь прочно держит Деревья. Первая и последняя пары прутков все же остаются на своей позиции до тех пор, пока они не будут зафиксированы следующим и наконец, последним натяжным тросом.

С последними, уже притянутыми вовнутрь 8—10 деревцами мы работаем дальше, используя свободные прутки. Мы снова связываем 8—10 вершин побегов с двумя прутками, в центре каждого из прутков фиксируем длинный тяговой трос, затем тянем этот отрезок вовнутрь.

Затем приставляем лестницу немного дальше, переходя к следующему отрезку и т. д. Каждое последующее наружное натяжение, осуществляемое путем перебрасывания тросов, охватывает около 20 деревьев или отрезок шириной около 2 м, причем натяжные тросы будут пересекаться между собой. Деревья, стремящиеся наружу, давят с обратной силой, и благодаря этому мы получаем круглую со всех сторон форму беседки.

Отстающие, более слабые вершины побегов до этого не пригибались вовнутрь и теперь они свободно устремляются наверх к свету. Еще год или два они смогут наслаждаться свободой и усиленно подрастать.

Для того чтобы не останавливать рост дерева в высоту, прямо сейчас необходимо удалить или укоротить образующиеся вновь боковые побеги. Собственно говоря, беседка готова тогда, когда боковые побеги со всех сторон собраны в середине.

В этой последней фазе с нашей стороны понадобится еще немного терпения. Прежде чем можно будет окончательно закрыть зеленную крышу, отдельные деревья должны стать достаточно сильными.

Только тогда они смогут выдерживать снеговую нагрузку и сильный ветер.

Лучше всего мы подождем еще один год, предоставляя деревьям еще немного времени, чтобы они стали немного толще и прочнее. В этот период сохраните максимальное количество листвы. Боковые побеги удаляются не полностью — после образования двух-трех пар листьев срезаются лишь вершины побегов. Чем больше диаметр живой беседки и, следовательно, отдаленность противоположной стены плетения, тем выше, дольше и прочнее должны быть молодые стволы. В этой заключительной фазе более слабые вершины побегов легко отклоняются внутрь или наружу и нагибаются книзу. Если мы сейчас не поможем деревцам принять вертикальное положение, они прекратят прирост в высоту. Это мы сможем сделать, выводя их наружу и привязывая к более сильным деревьям, направленным наружу и вверх. Для этой же цели служит и длинный трос, проведенный вокруг всех вершин побегов таким образом, что при натяжении наружные вершины притягивались вовнутрь, а внутренние — наружу. Эту проблему можно решить и путем укладывания и закрепления других прутков, зафиксированных в горизонтальном положении.

Построение нашей живой беседки близится к своему завершению. Окончание наступает тогда, когда деревья становятся достаточно прочными. Также они должны иметь достаточную высоту, чтобы после стягивания их вершины выступали наружу (вверх).

Притягивать вниз и соединять деревья можно по отдельности. Начать следует с особенно больших, высоких и прочных деревьев. Они образуют самый нижний слой, на который постепенно накладываются и на котором завязываются все остальные, более слабые деревья.


Из-за высоты естественного строения работы по подрезке становятся более трудоемкими. Но с этой проблемой можно справиться, используя приставную лестницу и небольшие садовые ножницы (механические или электрические). Деревья, ставшие к этому времени уже довольно прочными, держат приставную лестницу легко и вам будет безопасно работать.

Чтобы ни одно дерево не погибло, мы должны убедиться в том, что листья и ветви из молодых стволов, образующих нашу крышу, повсюду могут пускать побеги. Сейчас мы не должны подрезать более слабые деревья — нам нужно лишь выпрямить их.

Если далее обрабатывать наше естественное строение, то мы получим особенное, своеобразное помещение — а именно живую беседку. Такая беседка не создает большой тени, не сбрасывает листву к соседям и не требует особого ухода. Но все же в таком виде наша конструкция является проницаемой для дождя. Устойчивости и непроницаемости можно легко добиться благодаря водонепроницаемой внутренней растяжке. В остальном никакой работы в отношении деревьев больше не понадобится. Все деревья направлены наружу, т. е. повернуты к свету. На наружных участках путем регулярной подрезки мы сохраняем их стремление к росту.

Деревья, которые доросли до наивысшей точки зеленой крыши, теперь свободно соединяются между собой, при этом слабые отстающие деревья еще могут быть вплетены.

Сильные деревца наклоняются вниз (насколько это возможно), а затем они снова выводятся наружу, чтобы в центре оставалось больше пространства для слабых и отстающих в развитии растений. У всех сильных стволов, которые доросли до наивысшей точки, вновь удаляются боковые побеги, направленные вверх и наружу. Боковые побеги, растущие вбок или вниз, можно оставить, если они не затеняют другие деревья. С помощью горизонтально проложенных изнутри и снаружи и соединенных между собой прутков орешника или ивы длиной около 1,5—2 м на участке крыши сверху и в наивысшей точке естественного строения нам удается более или менее параллельно выровнять большое количество деревьев, подходящих со всех сторон, а также добиться одинаковой для всех деревьев высоты. Сильные деревья при этом поддерживают слабые, которые, в противном случае, опустились бы и сократили свой прирост.

Только когда более слабые деревца достигнут наивысшей точки, все деревья могут и должны срастаться между собой. Этот процесс можно ускорить. Часто рекомендуют скреплять два встречных деревца при помощи шурупа SPAX3 и широкой цветной ленты. Шуруп SPAX соединяет ткань образования клеток, а широкая лента снижает амплитуду движений, вызываемых ветром.

Эти мероприятия выполняются весной, когда растения дают новые побеги. Как и при окулировании, деревья обязательно должны наливаться соком. Зачастую, уже в течение следующих вегетационных периодов они срастаются настолько, что самое позднее к началу пета следующего года ленту можно будет удалить. До этого момента удалять ее не следует, потому что в зимний период она защищает место сращения. Болты мы оставляем там, где они находятся. Они полностью зарастают без какого-либо вреда для деревьев и придают месту сращения дополнительную опору. Теперь формируется могучая, широкая, большая и густая крыша. Рост необходим — это способствует тому, что наша естественная постройка будет становиться все стабильнее и устойчивее. В то время как строения из неживой материи (камня, бетона) с момента их постройки требуют постоянной защиты, а строения из спиленной древесины необходимо постоянно защищать от загнивания, что требует больших затрат, наша живая постройка приобретает все большую силу, ценность и красоту.

Со временем широкие части кроны станут густыми и сильными. Они закроют поверхность крыши настолько, что из них самих больше не смогут развиться новые побеги. Сейчас от нас зависит, насколько широкой и высокой мы хотим видеть нашу живую крышу. Чем больше может развиться массы листвы, тем больше образуется древесины. Стволы становятся толще и толще, и уже скоро отверстия в стенах живой беседки закроются.

Рост готовой беседки ограничивается приростом в толщину. Положение и высота оконных проемов, стены и крыша остаются неизменно такими, какими мы установили их при переплетении. Уже скоро через крышу и стены не сможет просочиться даже вода. Растительные структуры в виде мхов, мелких трав и сорняков сформируют внешний защитный живой слой.

Особенность покрытия зеленой крыши заключается в том, что надо подрезать побеги крыши не вплотную к стволовой древесине, а где-то до 10 см. Остатки, полученные при подрезке, равномерно выкладываются на живом плетении между прутками. Оставленные в таком состоянии короткие "прутки" пускают новые побеги и разветвляются. Опадающие листья и другие ветви также сохраняются, и со временем они образуют гумусовую прокладку.

Чем чаще мы производим "подрезку изгороди", тем мельче становятся разветвления, а также ветви и листья, которые остаются в этом месте. Благодаря этому зеленое покрытие получается толще и, следовательно, защита становится эффективнее. Еще лучше это покрытие может стать, если мы уложим крупноячеистую сеть, похожую на сеть лука. Единственное на что стоит обратить внимание — эта сеть не должна быть сделана из синтетики. Сеть укладывается на наклонной поверхности крыши сразу же после первой подрезки всех побегов, в некоторых местах она свисает вплоть до боковых стен.
Деревья, пропуская свои ветви сквозь сетку, фиксируют ее. Вся листва и мелкие ветви остаются висеть в этой сетке. Такие деревья, как ива и серая ольха, постоянно образуют корни в тех местах, где они контактируют с влажной землей или гумусом. Поэтому они растут и в нашем слое мульчи крыши. Этот слой представляет собой дополнительный источник питания деревьев.

Прорастание корней позволяет зеленой крыше стать еще более плотной, устойчивой и прочной.

Здесь следует упомянуть о том, что в естественном способе строительства возможна также система двустенных построек: плотное плетение ивы покрывается гумусом, ивы прорастают сквозь гумусовую прокладку и могут, точно так же, как это имело место в земляном бурте, образовывать устойчивые к морозу помещения для зимнего хранения овощей и фруктов.

Внутренняя отделка

Внутреннее пространство беседки после посадки деревьев даже без дополнительного оснащения образует защищенное помещение, в котором запросто можно принять воздушную ванну или отдохнуть в часы досуга.

Пол

Если местность не совсем ровная, то возможен монтаж пола при помощи брусков, которые крепятся на фундаменте и служат основанием для половых досок или панелей. При помощи фундамента легко можно сгладить все неровности. Кроме того, благодаря фундаменту земля под полом не уплотняется, и поэтому поверхность земли, используемая корнями наших растений, не ограничивается. Так как многие древесные антисептики и пропиточные средства отрицательно влияют на деятельность корней и растение в целом, то древесина лиственницы в качестве покрытия пола станет вполне хорошим выбором, так как она, даже в необработанном виде, довольно длительное время выдерживает влажность и непогоду. Главное, чтобы не было прямого контакта с землей.

В зависимости от грунтовой поверхности в качестве настила пола можно применять бесшовный пол, каменные плиты, мелкий щебень, гравий и песок, утрамбованную глину или мульчу из коры.

Оконные проемы

В каждой фазе роста нашего строения свободными оставляются ветви и листва, которые являются окнами, обеспечивая освещение живой беседки, а также для того, чтобы мы могли выглядывать из беседки наружу.

Чтобы дневной свет был в живой беседке и тогда, когда деревья плотно зарастают сверху и вокруг, в ячеистое плетение можно вставить стеклоблоки или другие светопроницаемые материалы, которые затем также врастут в строение. Стеклоблоки различных цветов и форм можно приобрести в специализированных магазинах строительных материалов. Достоинство стеклоблоков заключается в том, что они не нуждаются в раме, являются очень прочными и благодаря своей толщине остаются функциональными даже тогда, когда во время первой фазы роста плетеная стена приобретает большую толщину.

Для установки довольно тяжелых стеклоблоков зачастую недостаточно просто вставить ее в плетение. Поэтому в качестве дополнительного крепления их необходимо зажать снаружи и изнутри между гибкими прутками, пока деревья не охватят стеклоблоки, и наплыв (зарастание раны дерева) не удержит их на месте. Здесь нам помогает такое удивительное свойство деревьев, которое заключается в захватывании с течением времени предметов, которые стоят на пути их роста. Крепежная проволока или металлические части также зарастают без проблем.

Если в беседку должен поступать не только свет, но и воздух, то, разумеется, можно установить небольшие окна с рамой — также из живых растений.

Так как деревья в местах пересечения срастаются, размер оконного отверстия ограничен. Но если мы удалим части деревьев между сросшимися точками пересечения, то все части деревьев, находящиеся вокруг окна, в дальнейшем будут использоваться растениями в качестве путей для транспортировки питательных соков и обеспечиваться вместе с другими частями деревьев.

Стандартная установка окон прямоугольной формы не соответствует линиям структуры деревьев в нашем естественном строении. Учитывая расположение деревьев, мы монтируем окно наискось, а не вертикально, что соответствует ромбовидному строению живой беседки. Окно, установленное таким образом, будет выглядеть более гармонично. Еще более подходящим было бы окно в форме продолговатого овала, который меньше всего препятствует течению сока, но добиться подобной формы довольно сложно.

Стены

Если беседка окончательно сформирована вверх, то ячейки в плетеной стене все еще относительно широки и открыты. Определенную защиту создают пока лишь листва и вплетаемые боковые побеги. Тем не менее, чтобы довольно быстро получить помещение, которое защитит нас от ветра, дождя и холода, открытые ячейки деревьев можно заполнить такими материалами, как солома, армированная соломой глина, сено или мох.

В качестве промежуточного шага можно установить второй слой, устойчивый к дождю, например, брезент, который будет защищать нас от дождя пока живая беседка не возьмет на себя эту функцию. Используют также шатер, натягиваемый и ослабляемый купол и прочие подобные сооружения.

На этих фото показаны идеи обустройства зеленой беседки на даче своими руками:




Второй этаж

У больших деревьев, например, клена, ясеня, дуба, бука и других, из побегов крыши можно сформировать платформу или что-то наподобие верхнего этажа, при условии, что диаметр живой беседки не слишком большой, а сама беседка очень высокая. Задумать можно даже выступающий балкон или галерею.

Работы на высоте, конечно, довольно трудны. Прочность и устойчивость зеленой крыши и деревьев в первые два или три года еще не настолько велики, чтобы живая беседка могла выдержать вес человека. Несмотря на это мы должны иметь доступ ко всем местах, чтобы было возможно вносить корректировки, а также проводить работы по формованию и плетению. Будем использовать для этого лестницы и каркасы или подъемные платформы. Кроме того, нам понадобятся дополнительные инструменты: ножницы для обрезки веток и пр.

Также как на нижнем участке плетеной стены, наверху отдельные стволы, находящиеся в молодом и гибком состоянии, позволяют плести, формовать и фиксировать себя. При этом важно, чтобы каждый ствол, идущий снизу, в достаточной мере обеспечивался ассимилятами (т. е. образующимися в листе питательными веществами). Обеспечение это может осуществляться благодаря собственному хлорофиллу или путем" соединения с другим деревом, которое перенимает подачу питательных веществ своей листвой.

Размеры второго этажа беседки, в зависимости от характеристики роста и способности к росту применяемых деревьев, может составлять две третьих высоты и ширины нижнего помещения. Как уже было упомянуто, важно, чтобы растения сверху могли образовать максимально возможную массу ассимилятов (листвы), чтобы зеленые стены в скором времени сделались более прочными и, в конечном итоге, закрылись. Побеги, сильно выступающие из наклонной поверхности зеленой крыши, обрубаются.

Не позднее, чем после придания формы второму этажу, наши деревья должны начать просторно расти в ширину и высоту, благодаря чему образуется большая масса листвы, которая необходима для формирования древесины. Мы вмешиваемся в процесс лишь тогда-когда отдельные части кроны становятся слишком крупными-Большая рабочая поверхность при сильном ветре вредит зарастанию, из-за чего, возможно, потребуется позаботиться о пропорциональном соотношении между устойчивостью и массой листа путем укорачивания слишком крупных выступающих частей кроны.

Лестница из дерева

Ещё одна оригинальная идея для обустройства зеленой дачной беседки – создание лестницы из дерева.

Для этого мы дополнительно посадим по бокам несколько саженцев (гейстеров) и с помощью каркаса придадим им форму ступеней и крытой галереи. Отдельные ступени образуются из боковых побегов, которые наклоняются в сторону и закрепляются на каркасе. Так как сила этих гейстеров должна поступать в боковые побеги, главный побег будет сильно опускаться и переплетаться с другими гейстерами, а масса листвы будет сокращаться. Необходимо, чтобы главный побег рос внизу до тех пор, пока боковой побег, образующий ступень, не созрел, приобретя соизмеримую силу. Общий молодняк, развивающийся слева и справа лестницы из дерева, используется для формирования крытой галереи, ведущей на верхние уровни. Только сами ступени оберегаются от зарастания какими-либо молодыми побегами.

Дополнительно к этому около стены выполняется посадка отдельного гейстера, который спустя некоторое время должен образовать вторую перекладину для лестницы. У этого растения удаляются все боковые побеги, так как оно должно расти в высоту лишь с одним-единственным побегом. После того как деревце подросло, оно приводится в наклонное положение в соответствии с будущей лестницей. Этого мы можем добиться, если вобьем в землю под наклоном короткий деревянный колышек, на котором закрепим веревку с пригнутым деревцем, а также если в качестве вспомогательной опоры мы посадим второй гейстер.

Вырастающие из стены ветви, которые позже сформируют ступени, теперь должны расти в длину. Затем мы закрепляем их на этом пригнутом гейстере. Ускорить процесс срастания ветвей со стволом гейстера можно, используя те рекомендации, которые будут даны ниже.

Ускоренное срастание

Способствовать срастанию деревьев мы можем, скрепляя боковые ветви на наклоненном деревце, посаженном сбоку, при помощи наших специальных скоб. Но добиться лучшего, более безопасного и быстрого срастания мы можем, если соединить части деревьев друг с другом при помощи шурупа SPAX. Самый подходящий для этого момент — апрель, в это время в большинстве питомников предусмотрены прививки. К этому времени дерево наливается соком, кора легко отслаивается, и у растения остается в распоряжении целый год — достаточное количество времени для того, чтобы место соединения заросло.

Благодаря шурупу небольшое количество лубяных волокон с содержащимся в них камбием (ткань образования клеток) вгоняется в другое деревце. Уже только этого будет достаточно для того, чтобы два дерева срослись между собой, как и при окулировании.

Работники питомников и профессионалы по прививке растений вырезают в обоих деревцах накладки, а затем вставляют их друг в друга, но мои опыты показали, что привинчивание приводит к тому же результату.

После срастания, которое может произойти уже после одного вегетационного периода, шуруп можно удалить. Но он все же может полностью врасти в дерево, не причиняя ему никакого вреда. Только при более позднем распиливании древесины шуруп может явиться причиной сложностей. Но это уже проблема наших праправнуков.

В связи с тем, что изначально соединение еще неустойчиво, и каждое движение ветра при непогоде вредит ему, мы должны позаботиться о дополнительной опоре. Для этого мы зафиксируем место соединения при помощи ленты для прививки.


Все статьи рубрики:   Ландшафтный дизайн »