ss x
x

Виды обрезки плодовых деревьев

Чтобы ваш сад активно плодоносил, за ним нужно тщательно ухаживать. Существует несколько видов обрезки крон плодовых деревьев, которые необходимо применять в зависимости от цели проведения операции: сформировать крону, поддержать плодоношение, восстановить после зимы или удалить старые ветви.

На протяжении жизни растения меняется сила его роста, соотношение вегетативных и генеративных ветвей, активность цветения и уровень плодоношения и, наконец, связанное с возрастом общее физическое и санитарное состояние. Поэтому единого типа обрезки деревьев нет и быть не может. В этой статье подробно описаны каждый из них.

Обрезка корней

Когда речь идет о том, какие бывают виды обрезки, обычно говорят только о надземной части растений. А можно ли обрезать корни у деревьев? В некоторых случаях не только можно, но и нужно. Так, у саженцев перед посадкой обязательно обрежьте размочаленные, поврежденные и имеющие заболевания концы крупных корней до здоровой части.

Как показывает практика, чтобы обрезать корни правильно, не стоит увлекаться и обновлять все раны, особенно если на них уже начал образовываться каллюс. Не трогайте все мелкие обрастающие корешки, даже если они покажутся вам усохшими. Срезы как обычно делайте острым, хорошо отлаженным секатором.

В саду иногда обрезают корни у буйно растущих деревьев для стимуляции плодоношения. Осенью вокруг такого дерева или с двух сторон где-то на середине расстояния между штамбом и периферией кроны выкопайте вилами канавки. Крупные корни перережьте, а мелкие оставьте и засыпьте землей. Не тревожьте напрасно корни у нормально растущих и хорошо плодоносящих, а тем более у ослабленных деревьев. Растения некоторых культур (облепиха, например) вообще не переносят, когда беспокоят их корни. От этого даже усохнуть могут. А растения других культур (вишня, слива, например) позволяют даже раскапывать корни и заготавливать корневые черенки для размножения, и ничего, растут ничуть не хуже тех, у которых корни не тревожили.

Санитарная прочистка кроны

Как бы аккуратно вы ни обращались с деревьями, ветви иногда усыхают из-за старения, повреждений болезнями или подмерзания, иногда ломаются. Бывает, что все в норме, но в каком-то участке кроны создалось загущение, грозящее ухудшением светового режима.

В соответствии с правилами санитарной обрезки плодовых деревьев во всех случаях, независимо от того, с какой целью вы собираетесь выполнять данную процедуру, начинайте с освобождения кроны от всех ветвей, которые не только не представляют ценности, но создают угрозу световому режиму и являются субстратом для размножения болезней и вредителей. Заключается санитарная обрезка в удалении на кольцо или до здоровых тканей всех сухих, больных, поломанных ветвей и тех, которые ничего, кроме загущения кроны, не дают и дать не могут.

Поддерживающая или регулирующая

После завершения формирования кроны основная цель обрезки — не допустить выхода ветвей за установленные габариты, ухудшения светового режима, оголения крупных ветвей или, напротив, перегрузки их обрастающими ветвями, и главное, поддерживать способность к активному росту и к плодоношению. Отсюда и название обрезки — поддерживающая, или регулирующая.

Как и полагается, сначала выполняется санитарная прочистка кроны. Затем разберитесь с крупными ветвями и волчками. Ненужные вырежьте на кольцо. Те, что понадобятся в соответствии с замыслами по их использованию и перспективами роста, укоротите или обрежьте на перевод, на удачно расположенное ответвление. После этого обрежьте ветви, выходящие за пределы, установленные для данной кроны, т. е. верните ее в нужные габариты по ширине и высоте. Не дожидайтесь, когда ветви, выходящие за пределы кроны, сильно разрастутся. Если крона все еще окажется загущенной, вырежьте несколько здоровых ветвей. Постарайтесь при этом найти одну-две крупные ветви, вырезка которых разрядит крону и улучшит ее световой режим. «Стричь» по мелочам с целью проредить крону не стоит. Труда много, а эффект невелик. С загущением таким образом не справитесь.

У деревьев со слабой способностью к ветвлению длинные однолетние ветви надо обязательно укорачивать. Иначе крона будет насыщаться тонкими, голенастыми ветвями. Укорачивание должно обеспечить появление на оставленной части хотя бы нескольких коротеньких разветвлений. В дальнейшем часть из них усилит свой рост, некоторые начнут ветвиться и таким образом оголение и голенастость будут предупреждены. Хорошие результаты может дать обрезка двухлетних ветвей на боковые ответвления. Добьетесь успеха и при отклонении побегов и ветвей до горизонтального положения, а также обрезкой отплодоносивших ветвей под плодовой сумкой и обрезкой на замещение.

Если почки хорошо пробуждаются, но дают только коротенькие ветви, то загущения кроны не опасайтесь. Вырезать ветви придется очень редко. И в укорачиваниях обычно не бывает особой нужды. Разве только в тех случаях, когда они предусмотрены системой формирования данной кроны, когда надо усилить или ослабить рост отдельных ветвей или всего растения в целом.

У деревьев с сильной побегообразовательной способностью ветви старайтесь не укорачивать. Разве что возникнет необходимость соподчинить их или предупредить образование острых развилок. Чтобы не допустить загущения, тщательно прореживайте крону. А будете укорачивать ветви, такое дикое загущение получите, что потом долго придется чесать в затылке в поисках выхода из созданного вами же драматического положения. При укорачивании число разветвлений не уменьшается, а сосредотачивается на небольшом, оставшемся после обрезки кусочке ветви. И все разветвления сильные, и все — под острыми углами. Понадобится очень свирепая обрезка, чтобы хоть как-то разобраться, а за ней новая реакция. Новая усиленная работа. И все-таки в конце концов придется вырезать на кольцо загущающие ветви. Так что лучше сразу у растений с сильной побегообразовательной способностью загущение предупреждайте или ликвидируйте вырезкой ветвей на кольцо, но никак не укорачиванием их.

Для растений тех сортов, которые поздно вступают в плодоношение и медленно наращивают урожаи, особо полезной бывает минимальная обрезка в сочетании с отгибанием ветвей до горизонтального или пониклого положения.

У деревьев скороплодных сортов сильные урожаи в первые годы могут быть причиной раннего переключения на периодичное плодоношение. Поэтому здесь необходимо применять особый вид поддерживающей обрезки — нормирующую, или детальную. Основная цель ее — обеспечить получение с каждого растения оптимального в данных условиях количества продукции (плодов, цветов, черенков, почек). Нормированию подлежат все части и органы растения: крупные и мелкие обрастающие ветви, вегетативные и генеративные почки, соцветия и цветки, завязи и плоды. В зависимости от плотности размещения ветви можно удалять, например, через одну или каждую третью. Но можно и укорачивать, чтобы меньше осталось вероятных пунктов плодоношения. Точно таким же образом поступайте и с соцветиями: срезайте через 1-2 или от каждого оставляйте один цветок. Нем тщательнее проведете нормировку, тем меньше будет перегрузка растения, и стало быть, дольше продлится продуктивный период с оптимальным соотношением роста и плодоношения. Однако не увлекайтесь чрезмерной нормировкой, не то растения, освободившись от нагрузки плодами, станут жировать, волчковать и вовсе не будут формировать генеративных ветвей и органов. Выбрать золотую середину — задача, разумеется, нелегкая. Но зато и результат после решения трудной задачи, соответственно, и стоящий, и радующий.

Чтобы не прибегать к сильной обрезке, проводите ее ежегодно. Не ждите, когда предполагаемых к удалению ветвей станет чрезмерно много или они слишком разрастутся. Помните, чем сильнее обрезка, тем сильнее реакция на нее и тем активнее рост, который может привести к еще большему, чем было загущению, а значит, и к потребности в новой, еще более сильной обрезке. И так до тех пор, пока не «зарежете» растение окончательно.

Бывает год, урожайный для плодовых, а бывает и нет. Если у вас сложилось мнение, что грядет год урожайный, любую обрезку, связанную с нормировкой плодов, можете проводить без опасений. У взрослых деревьев только от 2 до 10 % цветков могут дать плоды. Остальные 90-98 % опадут еще во время цветения или позже в июне-июле. Вот почему даже при сильной обрезке не опасайтесь за урожай. Часть цветочных почек снимите, а оставшихся вполне хватит, чтобы обеспечить полновесный урожай. Кроме того, за счет лучших условий освещения и водоснабжения размер плодов увеличится и качество их повысится.

Если же плодовых почек заложилось мало, обрезайте деревья осторожно. Старайтесь сохранить возможно большее их число. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать рост побегов. Чтобы не сбросить много цветочных почек, учитывайте при обрезке, на каких плодовых образованиях у деревьев данного сорта размещается основная часть урожая. Если на кольчатках да копьецах, то не так уж много вы удалите их, и поэтому обрезка заметного влияния на урожай не окажет. Если же на концах или по всей длине однолетних вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании ветвей будьте внимательны. Старайтесь не укорачивать их, чтобы возможно меньше сбросить цветочных почек. Ограничьтесь в этом году прореживанием кроны и только в крайних случаях прибегайте к укорачиванию ветвей.

Восстановительная

Если крону плодового дерева по каким-то причинам долго не обрезали и она вышла из отведенных ей габаритов, стала высокой, широкой, загущенной, неудобной для ухода и сбора урожая, да к тому же еще и соседним растениям мешает, необходимо привести ее в порядок, т. е. восстановить. Садоводы называют эту процедуру восстановительной или восстанавливающей обрезкой.

Нуждаются в такой обрезке также растения, пострадавшие от мороза, и растения, ветви которых вследствие возрастных изменений утратили способность к росту. Эти три основных случая, где без восстановительной обрезки не обойтись, имеют свои специфические особенности и поэтому о каждом стоит поговорить особо.

Обрезка запущенных крон

Если дерево молодое, крона еще не сформирована и даже не вышла за установленные для нее габариты, определите сначала центральный проводник и обособьте его. Пусть возвышается над всеми ветвями в кроне. Затем определите, какие ветви могут претендовать на звание основных. Соподчините их между собой и подчините проводнику. Видимо, теперь не обойдетесь обрезкой на почку. Придется резать на перевод на ветви, которые более или менее точно будут продолжать оси данных основных ветвей. Если это сделать нельзя из-за того, что потребуется слишком сильно укорачивать ветви, то и не старайтесь особо. Привести крону из запущенного состояния в такое, как на картинке, вам все равно не удастся. Главное, чтобы принцип подчинения — соподчинения был выдержан. После этого проредите крону в местах загущения. Особенно на периферии. И пусть себе растет дальше, но уже под вашим контролем, а иначе и не стоило вообще вмешиваться. Продолжайте формировать крону и насыщать ее обрастающими ветвями.


Если крона уже сформирована, но рост ветвей еще достаточно сильный, а запущенность ее выражается в сильном загущении и выходе ветвей за установленные для данного дерева габариты, присматриваться особо к остову не надо. Не стоит заниматься восстановлением центрального проводника и соподчинением основных ветвей. Зряшная, если не сказать вредная, работа. Пусть уж остается остов каким получился. О6резку начинайте с санитарной прочистки и прореживания. Затем ветви, вышедшие за пределы кроны, обрежьте на перевод на ответвления в верхней части кроны от центра к периферии, в средней части — вдоль кроны, в нижней части — вверх. Если крона окажется все еще густой, проредите еще немного.

Обрезку запущенных взрослых деревьев начинайте с удаления сухих, больных, поломанных. Такие наверняка найдутся. Уже одно это несколько разредит крону. После этого снизьте высоту дерева (как это делать, смотрите чуть ниже) и вырежьте на кольцо или обрежьте на перевод ветви, сильно загущающие крону. Ветви, пониклые до земли, обрежьте так, чтобы открылся штамб. Обычно очень старательные садоводы подтягивают такие ветви кверху, укрепляют бечевками, подпорками разными и надеются когда-нибудь получить от них плоды. Напрасный труд. Так что на таких ветвях доброго плода не дождешься, а вот обработке почвы и воздухообмену в саду они будут всегда мешать. В результате сохраните грош, а потеряете целковый. Нет уж, лучше удалите их. При этом возможно, придется вырезать на кольцо крупные разветвления основных ветвей, а сами основные ветви обрезать на перевод на ветви, растущие вверх. Осмотрите еще раз крону и, если обнаружите, что некоторые ветви вышли за пределы, отведенные данному дереву, ограничьте их обрезкой на перевод.

Нередко запущенные кроны взрослых деревьев нуждаются в очень сильной обрезке. Не старайтесь выполнить ее сразу. Разделите весь объем работы на два, а то и на три года. Так, в первый год можете ограничиться вырезкой сухих, больных, поломанных и снижением кроны, во второй — проредите крону и ограничите ее габариты, с одной стороны, в третий — доделайте всю остальную работу.

Снижение высоты дерева

Присмотритесь внимательно к растению и определите, какая высота кроны вас бы устроила. Сделайте мысленную отметку этой высоты и представьте, что все ветви, размещенные над ней, удалены. Если на дереве останется не менее двух третей обрастающих ветвей, если придется сделать всего 2-3 крупных и десяток мелких срезов, можете осуществлять свой план.

Если же после обрезки останутся только торчащие кверху култышки оголенных ветвей, на которых сподручнее сушить горшки да крынки, нежели выращивать плоды, воздержитесь от такой сильной обрезки. Поднимите «планку» слегка вверх. Вот так и ищите если не окончательный, то промежуточный вариант снижения кроны. Это самое сложное. А техника очень проста. Всего-то и надо, что вырезать часть центрального проводника или ветви, раскинувшейся над центром кроны, с переводом на боковое ответвление. Если же опасаетесь, что ветвь, на которую делаете перевод, может усохнуть, сделайте срез чуть выше. Оставьте пенек. Позже, после начала вегетации, выпилите его вместе с появившимися на нем волчками.

Даже одно удаление части проводника или замещающей его ветви уже даст положительный эффект.

Крона несколько снизится, в центр ее хлынет свет, улучшатся условия для роста и плодоношения. Однако многие ветви будут размещаться значительно выше, чем хотелось бы. Обрежьте и их на ответвления, идущие от центра к периферии. Срезы делайте на 0,3-0,5 м выше, чем на центральном проводнике.

При снижении кроны все срезы приходятся на сильные и очень сильные вертикальные ветви. Затрагиваются наиболее мощные транспортные пути, по которым осуществляется ток воды, элементов минерального питания и продуктов фотосинтеза. Естественно, будет массовое появление волчков, особенно вблизи срезов. Вот здесь никак не обойтись без выломки их, если не хотите следующей весной срезать слишком много сильных ветвей, терять время, наносить много ран, заставлять дерево производить древесину, которая так или иначе будет удалена.

Растет ли дерево естественно или вы сдерживаете его рост обрезкой, оно всегда будет стремиться освоить полагающиеся ему по природе высоту и ширину. Поэтому постоянно держите под контролем все его размерные параметры и при необходимости решительно вмешивайтесь. Каждая проволочка грозит осложнениями.

На этих фото проиллюстрированы некоторые виды обрезки деревьев, описание которых представлено выше:



Обрезка подмерзших деревьев

Если к концу зимы есть основания полагать, что деревья подмерзли, не спешите обрезать их. Установите прежде, насколько сильны повреждения. Срежьте для этого несколько ветвей, внесите в неотапливаемое помещение. Через два-три дня ткани ветвей несколько отойдут от промерзания. Перенесите ветви в комнату, где температура около 20 °С. Поставьте в сосуд с водой. Когда почки распустятся, подсчитайте, сколько оказались здоровыми, а сколько подмерзшими. Разрежьте теперь почки лезвием безопасной бритвы и посмотрите, что затронуто морозом и как сильно. Разрежьте вдоль и ветви. Обратите внимание на цвет древесины. Неповрежденная обычно бывает белой, слегка зеленоватой или чуть-чуть отдает желтизной. Поврежденная древесина приобретает темно-желтую окраску (слабое подмерзание), светло-коричневую (средняя степень подмерзания) или темно-коричневую окраску (сильное повреждение). У груши при сильном подмерзании ткани древесины черные. Осмотрите в саду штамб, центральный проводник, основные и обрастающие ветви: нет ли видимых повреждений — трещин, морозобоин, солнечных ожогов.

Слабо подмерзшие деревья обрезайте как здоровые до начала вегетации. Сильно подмерзшие — после начала вегетации, когда обозначится зона роста. Это поможет вам избежать непоправимых ошибок: вдруг вырежете относительно здоровые, а оставите безнадежно подмерзшие ветви, которые обречены на усыхание. Не спешите с корчевкой подмерзших растений, если они не вымерзли полностью. Оставьте, присмотритесь. Возможно, они еще с вашей помощью восстановятся. Но замену им исподволь готовьте.

Обрезку сильно пострадавших от мороза растений отложите до времени, когда начнется рост и явно обозначится зона подмерзания. Если картина и после этого покажется неясной, погодите до следующего года. Вполне возможно, что обрезка не понадобится. Начнет дерево вроде бы распускаться, а потом вдруг усохнет. Придется корчевать. Если же окажется, что большинство ветвей сохранилось, целы штамб, центральный проводник и основания крупных ветвей, дерево восстановится. Обрежьте подмерзшие ветви в зоне отрастания сильных побегов, здесь уж, конечно, не до соблюдения правил соподчинения и не до габаритов. Поправочную обрезку вы будете делать еще долго. Некоторые ветви будут восстанавливаться достаточно быстро и хорошо, отдельные же будут хиреть и усыхать. Одни медленно, другие быстро. При обрезке ориентируйтесь на сильные ветви. Даже если это волчки. Ничего, потом направите в нужную сторону под нужным углом. Конечно, восстанавливать крону взрослого подмерзшего дерева дело хлопотное. Не всегда все складывается удачно. И все-таки это позволит быстрее восстановить урожайность сада, чем начинать все сызнова, с однолеток.

У подмерзших деревьев рост ветвей будет ослаблен, поскольку проводящие ткани не в состоянии подавать к точкам роста и плодоношения необходимые для нормальной жизнедеятельности количества воды и элементов минерального питания. При дефиците этих веществ и фотосинтез будет низким. Поэтому при обрезке подмерзших деревьев правилами подчинения и соподчинения ветвей можете пренебречь. Оставляйте все более-менее здоровые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новых слоев древесины. После восстановления объема кроны все лишние ветви вырежьте.

На подмерзших деревьях особо тщательно выполняйте срезы. Более внимательно относитесь к замазке ран садовым варом. Не пропускайте и мелкие раны. А летом наведывайтесь и поправляйте замазку, если есть в том нужда. В первые годы после подмерзания рост начинается позднее, идет туго. Облиственность деревьев слабая. В дальнейшем, когда нарастут новые слои древесины, положение улучшится, но прочность и гибкость ветвей, внутри которых отмершая древесина, останется слабой. Поэтому даже при небольшой нагрузке плодами возможны отломы ветвей. Постепенно взамен таким ветвям из волчков, расположенных вблизи их основания, формируйте новые. Вообще, в последующие несколько лет после первой обрезки сильно пострадавших от мороза деревьев придется заниматься своего рода формирующей обрезкой. Выбирайте удачно расположенные ответвления и создавайте на их основе новые основные и обрастающие ветви, а поврежденные, но временно оставленные, постепенно вырезайте.

Если деревья в возрасте 2-4-х лет вымерзли полностью по уровень снегового покрова, возиться с восстановлением частично сохранившихся отдельных ветвей не стоит. Срежьте всю надземную часть целиком до здоровой древесины. Из побегов, которые появятся ниже места обрезки, но выше места прививки, выберите наиболее сильный и на его основе сформируйте новую крону. Рост остальных ветвей задержите сильным укорачиванием. В следующем году вообще вырежьте их на кольцо. Корневая система сильная, поэтому можно ожидать, что рост ветвей будет активным и новую крону вы сформируете в 1,5-2 раза быстрее, чем из вновь посаженных растений.

В этом видео показано, как можно обрезать деревья, чтобы они развивались правильно:


Все статьи рубрики:   Плодовые деревья »