ss x
x

Как обрезать ягодные кустарники

Обрезка и формирование плодово-ягодных кустарников отличается от тех же операций, проводимых с фруктовыми деревьями. Дело в том, что эти растения не имеют ярко выраженного основного ствола, поэтому приходится уделять внимание каждой отдельной ветви. Работа эта может показаться несложной, так как проводится «на земле» и нет необходимости забираться на высоту. На самом же деле в этом деле множество нюансов, поэтому без предварительной подготовки не обойтись.

О том, как обрезать и сформировать кроны кустов черной, красной и белой смородины, а также крыжовника и малины, подробно рассказывается в этой статье.

Черная смородина

Куст черной смородины состоит из 12-15, а иногда даже из 20-25 разновозрастных ветвей нулевого порядка. В первый год нулевой побег, т. е. побег от корня, растет очень сильно. Потом темп роста резко ослабляется. К пятому-шестому году приросты ветвей в длину составляют каких-нибудь 5 см. Если осмотреть ветвь от основания до верхушки, то можно заметить, что нижняя ее часть — это зона ветвления. Из расположенных здесь хорошо развитых вегетативных почек вырастают наиболее сильные боковые ветви. Выше — зона плодоношения и роста. Ветвление здесь слабенькое, ветви коротенькие, большей частью это плодушки. Зато цветочные почки сильные, хорошо развитые. Подавляющая часть урожая размещается именно в этой части ветви. На верхней части почти все боковые почки цветочные, но они гораздо слабее, чем в средней части. Поэтому здесь и кисти коротенькие, и ягоды мельче. Верхушечная почка всегда вегетативная (надо же наращивать длину ветви).

При ослаблении роста побегов из верхушечных почек у основания ветвей появляются волчки. С виду очень сильные, но плодоносят они хуже, чем основные ветви, и продуктивный период их короче.

Наиболее ценные для плодоношения ветви первого и второго порядка ветвления. А если длина их будет не менее 40 см, тогда и боковые цветочные почки и плодушки сильные. Они способны давать полноценные кисти крупных ягод. К сожалению, век плодушек недолог—два-три плодоношения и истощились. Редко где можно встретить плодушку старше 4-х лет. Исходя из этого, нетрудно вычислить, что у черной смородины можно ожидать высокую продуктивность от ветвей не старше 5 лет. На этих особенностях роста и плодоношения строится вся система формирования и обрезки черной смородины.

Формирование куста

Сразу после посадки коротко обрежьте все торчащие над землей ветви. У слабеньких оставьте по одной, у сильных — по 3 почки. В следующем году, если из оставленных почек выросли очень слабенькие ветви, придется еще раз коротко обрезать их. А что делать? Все равно проку от них не будет. Надо было не «хвостики мышиные», а хорошие саженцы использовать, тогда бы и забот таких не было. Если саженцы были хорошо разветвленные, с сильной корневой системой, и вы не подсушили и не повредили их при транспортировке, если посадили в срок и с соблюдением техники посадки, сильных ветвей будет много. Выберете из них 2—4 наиболее удачно расположенные. Остальные вырежьте у основания. При формировании куста смородины не жмитесь и не жадничайте. Оставите много ветвей — наживете много проблем в будущем, а быстрее хороший куст все равно не получите. Первые ветви — это основа куста. Однако не просто оставили сколько полагается ветвей и прочь от куста. Так можно делать только в том случае, если ветвление у растений данного сорта хорошее. Если же слабое, то укоротите оставленные ветви наполовину, если среднее — на одну четверть.

В дальнейшем в каждом кусте ежегодно оставляйте при редкой посадке по 2-3, при густой — по 1-2 ветви, идущие от корня. Следите, чтобы основание (база) куста не слишком увеличивалась. Через 5 лет формирование будет завершено. Поскольку куст пополнялся новыми ветвями постепенно, то одни будут расти, другие начнут давать первые ягоды, у третьих урожай будет нарастать, у четвертых он достигнет максимума, а самые старые начнут резко снижать свою продуктивность. Начинается новый этап — ежегодная обрезка кустов.

Обрезка

Если куст хорошо сформирован, ежегодная обрезка его очень проста. Вырежьте все ветви старше пятилетнего возраста. Продуктивность их невелика, а места в кусте занимают много. Бесполезно ждать нормального роста и плодоношения от ветвей, в которых поселилась стеклянница. Удалите их целиком или обрежьте до здоровой части. Сухие, поломанные, сильно пораженные почковым клещом ветки, как и при всякой санитарной прочистке кроны, тоже подлежат вырезке. Лишние нулевые побеги, в первую очередь слабенькие, тоненькие, щуплые, обрежьте по уровень почвы. Если, паче чаяния, верхушки ветвей повреждены мучнистой росой, срежьте их. Вот, пожалуй, и вся обрезка. Осталось только в соответствии со способностью к ветвлению укоротить оставленные в кусте нулевые ветви и сильные ветви первого порядка ветвления. Редко, когда потребуется укорачивать ветви второго порядка ветвления. Разве лишь в том случае, когда длина их окажется более 40-50 см.

А как правильно обрезать запущенный плодово-ягодный кустарники? С ним придется повозиться подольше, пока приведете в нормальное состояние. Разумеется, и соотношение ветвей разного возраста в таком кусте за один раз не восстановите. Четырех-пятилетних ветвей, пожалуй, найдете в избытке, а вот с более молодыми будет в первый год проблема. Начинайте с санитарной прочистки куста. Прочь все больные, сухие, очень старые, хилые, лежащие на земле. Еще густо? Удалите часть здоровых ветвей. Важно расчистить плацдарм для появления новых, сильных нулевых побегов, а как только они появятся, пойдет пополнение куста. Спустя год-другой, максимум через три года все будет в норме.

Можно и так: срезать все или почти все ветви и начинать формировку нового куста практически с нуля. Корни мощные, восстановление пойдет быстро.

Красная и белая смородина

Обрезка кустов красной и белой смородины в общем сходна с той, которая применяется к черной. Но есть и некоторые различия, связанные с особенностями роста и плодоношения. Осмотрите крупную сильную ветвь красной (или белой) смородины во время плодоношения. На верхушке ветви побег. Плодоношения, разумеется, здесь нет. Ждите в следующем году. Ниже кисти одиночные или группами по 2-3. Они образовались из боковых почек на однолетней части ветви. А ниже, там, где однолетняя часть ветви смыкается с двухлетней или двухлетняя с трехлетней, целое ожерелье из кистей.
Да все кисти длинные, полные. Сколько их? 20-30? Может быть, и больше. Не удивляйтесь. Здесь на бывших верхушках ветвей самое плодовитое место, самые сильные цветочные почки. Запомните это и при обрезке не укорачивайте ветви. Не то срежете будущее ожерелье, не дав распуститься ему, и не доберете много-много ягод.

На многолетних частях ветвей кисти ягод размещаются на плодушках. 5-8, а то и больше кистей свисают с каждой плодушки будто козлиные бородки. У цветных смородин плодушки живучие, до 8 лет исправно плодоносить могут. А поэтому и срок службы ветвей у красной смородины не 4-5 лет, а вдвое больше — 8-10. Стало быть, нет особой нужды следить, чтобы в кусте представлены были все возраста ветвей. Есть сильные плодоносящие, есть молодые для замены тех, которые вскоре уйдут, вот и ладно. И нулевых ветвей оставляйте столько, сколько необходимо для грядущих замен. А то разведете густоту, потом прореживать будете. Вот и все основные особенности обрезки красной и белой смородины, прямо вытекающие из особенностей их роста и плодоношения. Осталось добавить, что омолаживать ветви надо, как только длина побегов станет менее 10 см. Причем омолаживать ветви можете обрезкой на перевод на сильный волчок или сильное боковое ответвление, не утратившие способность к росту. Это у красной смородины вполне возможно. Способность к плодоношению ее волчковых ветвей не ниже, чем нулевых.

Крыжовник

Формирование

Для формирования куста крыжовника сразу после посадки обрежьте слабенькие ветви на две, а сильные — на три почки. В следующем году, если из этих почек вырастут коротенькие, тоненькие ветки, придется повторить короткую обрезку.

Если же ветви окажутся сильными, выберите из них 3-5 наиболее удачно расположенных, а остальные обрежьте у самой почвы. Если обнаружите, что у оставленных ветвей верхушки не вызрели или, не дай Бог, повреждены мучнистой росой, срежете их до здоровых тканей. Пройдет год, и еще таким же точно образом пополните куст новыми тремя-пятью ветвями. Вот и вся формировка. Нужные для нормального куста 8-10 ветвей на своих местах. Далее пойдет рутинная работа по поддержанию порядка в кроне. А порядок в данном случае — это хороший рост ветвей и хорошее их освещение. Не переносит крыжовник затенения. Рост сразу прекращается, ветви преждевременно стареют, продуктивность и качество ягод резко снижаются.

Обрезка

Основной урожай у крыжовника несут на себе плодушки в возрасте от двух до четырех-пяти лет и ветви первого-третьего порядка ветвления. Более старые плодушки и ветви более высоких порядков ветвления малопродуктивны. Исходя из этого, легко вычислить, что наибольшую ценность у крыжовника представляют 5-7-летние ветви. Более старые, т. е. 8-летние ветви, обычно рекомендуют вырезать. Однако у крыжовника, как и у дам, не только острые шипы (коготки), но и возраст определяется не календарем, а состоянием. Могут и 10-летние ветви и 6-7-летние кольчатки прекрасно себя чувствовать и хорошо плодоносить. Так надо ли при обрезке ветвей ориентироваться на их возраст? По-видимому, правильнее руководствоваться их состоянием.

Обрезку взрослых плодовых кустов крыжовника, тем более, когда их немножко подзапустили, начинайте с санитарной прочистки. Больные, поломанные, сухие, щуплые, независимо от возраста и местоположения, а также прекратившие рост и плодоношение ветки удаляйте сразу. Полегшие на землю и растущие слишком близко от нее, если не будете использовать для размножения, тоже срежьте до основания. Или обрежьте на перевод на сильное ответвление, если для него есть место и пространство в кроне куста. Срежьте невызревшие, подмерзшие, подсохшие, поврежденные болезнями верхушки ветвей. После этого, если все еще будет ощушаться загущение в кусте, начинайте прореживание. Работайте до тех пор, пока рука ваша не получит свободный доступ в любую часть куста. Помните, что крыжовник не выносит затенения. Омолаживать ветви, когда возникнет в этом необходимость, можете также, как у красной смородины.

Малина

Особенности роста и плодоношения. Малина — это многолетний кустарник, но срок жизни каждого стебля только два года. В первый год стебель растет, на второй ветвится и плодоносит. После плодоношения он усыхает. Но есть среди растений малины и ремонтантные сорта. У них несколько иной характер роста и плодоношения, соответственно, и свои особенности обрезки, о чем чуть позже.


Возобновляется куст ежегодно за счет корневых отпрысков. Способность давать отпрыски — признак сортовой. У растений одних сортов их образуется очень много, до 60 на куст. Это такие сорта, как Латам, Мальборо, Ньюбург, Вислуха. У других — Новость Кузьмина, Алый парус, Барнаульская, Метеор — образуется среднее число отпрысков, до 30 на куст. А у некоторых — Калининградская, Награда — не более 15.

Если посмотреть, какие почки размещаются по длине стебля и что из них получается, то картина в среднем выглядит так: самые нижние почки ростовые, они способны давать побеги замещения; далее на четверти длины стебля размещаются потенциально цветочные почки, но они слабо развиты и обычно не пробуждаются к росту; выше — почти на половине стебля — находятся сильные, хорошо развитые почки, из которых вырастают побеги, несущие на себе основную массу урожая; верхушка стебля обычно плохо вызревает, оттого и побеги на ней слабенькие и ягоды невысокого качества.

Формирование и обрезка

Можете выращивать малину отдельными кустами, а можете и сплошной лентой. Как удобнее, как выгоднее, к чему душа больше лежит, так и поступайте.

Перед посадкой или сразу после нее обрежьте стебель на высоту около 40 см. Если отдали предпочтение кусту, то помните, что больше 10, минимум 12 стеблей в нем быть не должно. Это не значит, однако, что можете оставлять любые стебли, которые выросли. Нет! Только сильные, здоровые и расположенные недалеко от основания куста. При формировании кустов малины слабенькие, коротенькие, недоразвитые, тоненькие, больные удаляйте без колебаний и сожалений. Прок от них невелик, а для счета оставлять — себя обманывать. В первые два-три года тяжеловато будет создавать куст, а потом только регулируйте число ветвей. Будет соблазн оставить побольше ветвей — не поддавайтесь. В затенении почки плохо закладываются, ветвление хуже и плодоношение скуднее. При обрезке кустов малины ежегодно удаляйте старые отплодоносившие ветви и на смену им оставляйте столько же молодых сильных. Остальные вырезайте. Поросль между кустами, а она может появиться и в нескольких метрах от материнского растения, выкапывайте и используйте. Или вообще не давайте ей расти. Появилась — срежьте, выдерните. По весне обрежьте невызревшие верхушки ветвей. Урожай на них слабенький и по количеству, и по качеству ягод. А если подмерзли — тем более подлежат удалению. По крайней мере обрежьте до здоровых тканей.

Для повышения продуктивности малины летом, когда однолетние стебли достигнут длины примерно 1,5 м, можете прищипнуть их. Понравится — возьмете на вооружение.

Выращивать малину сплошными узкими (50-60 см) и длинными лентами проще, чем отдельными кустами. Не надо морочить голову с сохранением основания куста и числом стеблей в нем. А все остальное делайте так же: удаляйте двухлетние ветви, слабенькие, больные и т.д. Оставляйте сильные, крепкие так, чтобы расстояние между соседними стеблями было около 10 см. А это значит, что на погонном метре будет 25-30 стеблей.

Стебли у малины тонкие, длинные, хорошо облиственные. Подует ветерок посильнее — лечь могут. По крайней мере, сильно отклонятся от вертикали. Да и урожай, если высокий, к земле гнет. Поэтому для малины обязательно нужна шпалера. Это не значит, что вам придется создавать какое-то мощное сооружение. Шпалера может состоять из одной проволоки, к которой подвязывают стебли. Может быть с двумя проволоками, между которыми размещаются стебли. Вместо проволоки можете, конечно, использовать шпагат. На год обычно его хватает. А в следующем году новый натянете. Шпалеру можно создать и без всяких опор — свяжите стебли шпагатом между собой и пусть поддерживают себя сами.

Морозостойкость малины не так уж высока, чтобы выдерживать любые морозы. В Сибири, на северо-востоке России, на Урале стебли малины обычно на зиму пригибают к земле, укрывают, и вся зимовка под снегом проходит. Все эти работы имеют прямое отношение к обрезке, потому и упомянуты здесь.

Особенности обрезки ремонтантных сортов малины

У растений ремонтантных сортов малины рост, ветвление и плодоношение каждого полноценного стебля укладывается в один год. Отсюда и особенности обрезки вытекают. После плодоношения надземную часть всех растений срежьте вчистую, полностью. Весной отрастут новые стебли. Среди них будет много слабеньких. Поэтому обязательно проредите их разок-другой, а то и три раза, чтобы оставшимся было свободно, и чтобы они были достаточно сильными. После плодоношения вновь срежьте все, что выросло за этот сезон. Таким образом, у ремонтантной малины получится не двухлетний, как у обычной, а однолетней цикл роста и плодоношения. Преимуществ в этом масса. Не накапливаются вредители и болезни. Каждый год плантация оздоравливается. Зимой стебли не вымерзают и не подмерзают — их просто нет. Уход проще, работать удобнее. Одно лишь настораживает. Лета чуть-чуть недостает, чтобы потенциал плодоношения реализовался полностью. Только успеете собрать первые ягоды, а тут уже и холода пожаловали. Завязей много, а ягоды зреют слабо. Мало тепла, мало солнца.

Можете обрезать растения ремонтантных сортов малины так же, как и обычных. Однолетний стебель хотя и плодоносил уже, не усохнет. Перезимует и вновь будет ветвиться и плодоносить. Вот и пусть поплодоносит, а тем временем отрастут и начнут плодоносить новые стебли. К осени они дадут дополнительный урожай. Получится как бы два урожая, хотя в сумме они обычно не выше урожаев обычных сортов. Зато срок потребления свежих ягод существенно удлинится. При таком способе обрезки двухлетние стебли надо вырезать обязательно и особо тщательно проводить нормировку вновь отрастающих и оставляемых стеблей.


Все статьи рубрики:   Плодовые деревья »