Виноград: описание сортов и особенности выращивания

Выбирая самые лучшие сорта винограда для средней полосы, следует отдавать предпочтение формам отечественной селекции, адаптированным для суровых зимних условий. К ним можно отнести сорта, выведенные на Куйбышевской станции и в опытном хозяйстве Всесоюзного НИИВиВ имени Потапенко. Из форм винограда иностранной селекции, рекомендованных для российских условий, активнее всего плодоносят Жемчуг Сабо и Мадлен Анжевин.

Развитие любительского виноградарства за последние годы в России получило большой размах. Прежний взгляд, что виноград является исключительно южной культурой, постепенно рассеивается. Раньше больше всего неудач возникало из-за того, что любители-садоводы приобретали случайный посадочный материал, чаще всего завозя с юга тот или иной сорт винограда с вкусными ягодами. Они не задумывались над тем, будет ли он созревать в наших условиях, нужен ли для него сорт-опылитель. Не всегда правильно подбирались участки для закладки виноградника или место внутри сада. Сказывалось также и отсутствие навыков по уходу за виноградом.

К основным благоприятным факторам, позволяющие выращивать виноград как на даче, так и на промышленной плантации, относятся следующие:

1. Достаточные ресурсы тепла (продолжительность безморозного периода 150—155 дней).

2. Значительный снежный покров, который образуется в конце второй декады ноября. В этом большое преимущество среднероссийского региона даже перед такими зонами промышленной культуры винограда, как Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, где зимы характеризуются неустойчивым снежным покровом.

3. Общая значительная сухость воздуха, не позволяющая развиваться мильдью и серой гнили. Только в отдельные, наиболее влажные годы возможны вспышки этих заболеваний.

4. Отсутствие филлоксеры.

На этой странице вашему внимании. Предложено фото и описание сортов винограда, а также рекомендации по выращиванию этой культуры.

Биологические особенности винограда: строение куста

Сформированный куст винограда состоит из головы, рукавов и однолетних побегов.

Голова — многолетнее разросшееся основание куста.

Рукава — многолетние разветвления, отходящие от головы куста, длина которого составляет более 35 см.

Лоза плодоношения (плодовая стрелка, плеть, плодовая дуга) — длинно обрезанные однолетние побеги, являющиеся главной плодоносящей частью куста. Она имеет почки, из которых развиваются зеленые побеги. Зеленые побеги несут листья, усики и соцветия. Побеги, несущие соцветия, называют плодоносными, не имеющие соцветий — бесплодными. Зеленые побеги также развиваются из спящих почек, находящихся на голове, на рукавах и на подземном стволе куста. Побеги, выросшие из спящих почек многолетней древесины, называются волчками, а от головы куста и подземного ствола — порослевыми. Волчки и порослевые побеги в год образования в основном бесплодны. Они сильно загущают куст и подлежат удалению при проведении зеленых операций.

Лоза замещения (подставка, сучок) — коротко обрезанные однолетние побеги с 3 — 5 почками, служащие для выращивания лоз плодоношения будущего года и для замены старых поврежденных рукавов. Куст имеет несколько звеньев, и на них формируется в основном весь урожай. Если на одном рукаве растут лоза плодоношения и сучок замещения, то такое сочетание называется плодовым звеном.

Одна из биологических особенностей винограда – сильно разветвленная, мощная, глубоко проникающая в почву корневая система. Нижние корни называются пяточными, средние — боковыми, верхние — поверхностными или росяными. Благодаря такому строению корней куст достаточно устойчив в грунте.

Виноград — скороплодная культура. Вступает в плодоношение на второй-третий год после посадки. Характеризуется высокой урожайностью, долговечностью и легкостью размножения (особенно отводками). Цветки у винограда бывают: обоеполые и функционально женские. Сорта с обоеполым типом цветка самоплодны, не требуют опыления, а с функционально женскими — самобесплодны, то есть нуждаются в опылении. Они должны высаживаться с сортами, имеющими обоеполый цветок.

Далее вы сможете ознакомится с фото и характеристикой сортов винограда, рекомендованных для выращивания в средней полосе России.

Самые лучшие сорта винограда для средней полосы России: фото, описание и характеристика

За последние годы выведены ценные сорта от повторных скрещиваний новых местных сортов с европейскими и европейско-амурскими сортами. Среди выделенных из них в качестве перспективных для производства и в индивидуальных садах особое место занимают сорта с мускатным ароматом. Лучшие сорта винограда для средней полосы России сочетают в себе очень раннее и раннее созревание ягод с приспособленностью к местным условиям высокой энергией сахаронакопления и хорошим десертным вкусом ягод.

Первенец Куйбышева выведен Меркуловой П. Г. Высококачественный сорт. Созревание раннее. Цветок женский. Кусты среднерослые. Гроздь коническая, плотная, максимальный вес 720 г. Ягода крупная, желтая, с загаром на солнце. Мякоть хрустящая, сочная. Вкус сладкий, со слабым мускатным ароматом. Урожайность высокая.

Куйбышевский скороспелый выведен Меркуловой П. Г. Созревание очень раннее. Цветок обоеполый. Кусты среднерослые. Гроздь средняя, коническая, плотная. Ягода беловато-зеленая, несколько продолговатая, иногда деформированная. При описании этого сорта винограда основной характеристикой является, сочная, сладкая на вкус мякоть. Вызревание лозы хорошее. Сорт обладает высокой урожайностью.

Мускат Куйбышевский. Высококачественный десертный сорт раннего срока созревания. Кусты сильнорослые. Цветок обоеполый. Гроздь выше средних размеров и крупная, плотная, коническая, максимальный вес — 780 г.

Как видно на фото, у этого сорта винограда, рекомендованного для средней полосы России, ягоды крупные, округлой формы, незначительно сужены к основанию, очень красивые, желтого цвета:

Мякоть хрустящая, нежная, тающая. Кожица прочная. Вкус очень приятный с мускатным ароматом. Отличается высокой урожайностью, вкусовыми достоинствами, и в холодильных камерах ягоды хранятся до одного месяца.

Русич — сорт селекции Куйбышевской станции. Созревает в начале сентября или в конце августа. Цветок обоеполый. Кусты сильнорослые. Вызревание однолетних побегов хорошее. Гроздь крупная, коническая и ширококоническая, часто крылатая, средней плотности. Максимальный вес грозди 1 кг. Ягода крупная, округлая, слегка приплюснутая, окраска от темно — до светло-фиолетовой. Отличается высокой урожайностью и вкусовыми достоинствами.

Корунд. Высококачественный десертный сорт Куйбышевской станции раннего срока созревания. Цветок обоеполый. Гроздь крупная, ширококоническая, плотная и средней плотности. Максимальный вес — 790 г. Ягоды этого сорта винограда, подходящего для средней полосы, крупные, слегка продолговатые, черные. Кожица довольно прочная. Мякоть сочная, с розовым соком. Вкусовые достоинства высокие, с мускатным ароматом. Сорт обладает высокой урожайностью.

Краса Поволжья. Высококачественный столовый сорт селекции Куйбышевской станции. Созревает в конце августа или в начале сентября. Цветок обоеполый. Кусты сильнорослые. Гроздь крупная, коническая и ширококоническая, средней плотности и очень плотная. Максимальный вес 1 кг.

Посмотрите на фото – у этого сорта винограда, выращиваемого в средней полосе, ягоды крупные, слегка продолговатые, темно-синие:

Кожица прочная, эластичная. Мякоть плотная, сочная. Вкус гармоничный, со слабым мускатным ароматом. Сорт обладает высокой урожайностью, и ягоды хранятся в холодильных камерах до одного месяца. Серой гнилью не поражаются.

Плотный. Высококачественный столовый сорт селекции Куйбышевской станции. Созревает в конце августа или начале сентября. Кусты среднерослые. Цветок обоеполый. Гроздь крупная, коническая, крылатая, плотная. Максимальный вес 1 кг. Ягода крупная, округлая, к основанию сужается. Окраска от темно- до светло-фиолетовой. Мякоть мясисто-сочная. Вкус приятный, с мускатным ароматом. Этот сорта винограда, рекомендованный для средней полосы России, отличается высокой урожайностью.

Пальмира. Сорт селекции Куйбышевской станции. Созревание раннее. Цветок обоеполый. Куст среднерослый. Вызревание лозы хорошее. Гроздь средняя, коническая и ширококоническая или неопределенной формы, среднее плотности, максимальный вес — 580 г. Ягода крупная, округлая, темно-фиолетовая, почти черная. Кожица тонкая. Мякоть сочная, нежная, с розовым соком. Вкус сладкий, приятный. Отличается высокой урожайностью.

Ниже представлено фото и описание сортов винограда для средней полосы России, выведенных иностранными селекционерами.

Жемчуг Сабо. Высококачественный столовый сорт, очень раннего срока созревания. Кусты слаборослые. Цветок обоеполый. Гроздь коническая или цилиндро-коническая, средней плотности или плотная. Ягода округлая, иногда слегка овальная, желто-зеленая, с коричневым оттенком на солнечной стороне. Мякоть плотная. Вкус очень сладкий, с ясно выраженным мускатным ароматом.

Мадлен Анжевин. Ранний столовый сорт. Кусты сильнорослые. Цветок женский. Гроздь средняя, коническая, рыхлая, иногда плотная. Ягода бледно-зеленая, округлая, несколько яйцевидная. Кожица непрочная. Мякоть сочная, расплывающаяся. Вкус сладкий. Это один из лучших сортов винограда для средней полосы с высокой урожайностью.

Посмотрите фото сортов винограда, описание которых приведено выше:

Ниже вы узнаете, как выбрать место для посадки винограда на приусадебном участке.

Как правильно выбрать место для посадки винограда?

Чтобы выращивать виноград правильно, как того требует эта культура, нужно тщательно выбрать место для посадки. Это свето- и теплолюбивое растение, поэтому лучше его возделывать на склонах южных экспозиций (юго-западном, юго-восточном). Южные склоны гораздо больше получают тепла, чем ровное место и тем более склоны северные. Хорошо растет и плодоносит и на ровных участках. Место для посадки винограда должно быть достаточно защищенное, с устойчивым снежным покровом. Ветроударные склоны, где зимой выдувается снег, отводить под виноград нельзя.

В любительском саду под него отводят самое освещенное место. Нельзя допускать, чтобы оно затенялось деревьями. Его можно выращивать в качестве пристенной культуры, высаживая вдоль домиков, беседок и различных хозяйственных построек с южной, юго-восточной, юго-западной сторон на расстоянии 50—70 см от стен (с крыш необходимо сделать отвод, чтобы вода не попадала на кусты). Преимущество пристенной культуры состоит в том, что экономится площадь, растения получают больше тепла (за счет отраженного), в результате чего ягоды и лоза вызревают лучше.

Чтобы ухаживать за виноградом правильно, как показывает практика, состав почвы для него должен быть таким же, как и для других плодовых культур. Однако виноград, обладая свойством пластичности и способности развивать мощную, глубоко уходящую вглубь почвы корневую систему, лучше мирится с относительной сухостью почвы, карбонатностью и щелочностью почвогрунта. Под виноград можно использовать почвы, которые для выращивания других культур, в том числе и плодовых, являются непригодными (сильно щебневатые, дерновокарбонатные, слаборазвитые и др.). В этом большое преимущество данной культуры. Однако одному непременному условию должен удовлетворять почвогрунт: он должен быть хорошо прогреваем, водо- и воздухопроницаем. Поэтому перед тем как выбрать место для посадки винограда, убедитесь, что на участке преобладает среднесуглинистая по механическому составу почва. Виноград плохо произрастает на тяжелых, холодных и сырых почвах. Не выносит верховодки и близости грунтовых вод. Грунтовые воды должны быть не ближе 2,5 м.

Одна из особенностей выращивания винограда – проведение плантажной вспашки или перекопки на глубину 50—60 см. Это поможет обеспечить благоприятные условия для развития корней в более глубоких горизонтах, менее подверженных действию засухи и морозов, под закладку виноградника. При этом проводят заправку почвы удобрениями. Вносят суперфосфат по 5—6 ц, сернокислый или хлористый калий по 4—5 ц и навоз по 40—60 т/га или в посадочную яму по 500—600 г суперфосфата, 100—150 г калийных удобрений, по 1 ведру перегноя.

Схема посадки кустов: 2,5×2 м или 2,5×1,75 (для слаборослых сортов).

Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно сажать виноград, а соответствующее видео поможет вам лучше представить объем работ.

Как сажать виноград весной и осенью?

Посадку винограда лучше проводить саженцами. При их отсутствии высаживают чубуки (однолетние побеги, заготовленные из хорошо вызревших лоз длиной 40—50 см). У саженцев перед посадкой удаляют поломанные и верхние корни. Оставляют только нижние пяточные корни и на одном вышерасположенном узле, чтобы обеспечить более глубокое залегание корней в почве. Их укорачивают до 15—20 см.

Чтобы сажать виноград правильно, как советуют опытные садоводы, нужно провести обрезку надземной части. У сильных саженцев оставляют два лучших побега, у более слабых — один. Остальные вырезают. Перед посадкой саженцы ставят в воду на двое суток для лучшего насыщения водой, после чего обмакивают в глиняную болтушку.

Согласно технологии выращивания виноград, посадку можно проводить весной (в конце апреля — начале мая) и осенью (в середине октября). Ямы для посадки копают осенью. Глубина их 50—60 см, ширина — 50 см. Проводят посадку так, чтобы пятка саженца находилась на глубине 40—50 см. Если саженцы короткие, то сажают с заглублением однолетнего прироста, оставляя над поверхностью почвы побег с одной-двумя почками. В середину ямы, где поставлен кол (длиной 50—70 см), насыпают холмик рыхлой земли, на него устанавливают саженец. Корни при этом расправляют равномерно во все стороны и до половины ямы засыпают землей, смешанной с удобрениями, используя, в основном, почву верхнего слоя. Почву уплотняют, чтобы около корней не образовалось пустот. Верхний конец саженца выводят к колышку. После посадки проводят полив но 4-5 ведер на куст. Когда вода впитается, яму засыпают полностью. Окучивают надземную часть саженца так, чтобы над верхним глазком холмик почвы достигал толщины 5 — 7 см. При осенней посадке (после полива) саженцы или чубуки сразу укрывают на зиму слоем земли в 30—40 см.

На видео «Посадка саженцев винограда» показано, как выполняется эта работа:

Далее вы узнаете, как ухаживать за виноградом после посадки.

Как правильно ухаживать за виноградом?

Весной в конце апреля, но не позднее начала мая открывают саженцы, проверяют сохранность побега и почек. Побеги у хорошо перезимовавших саженцев на срезе изумрудно-зеленые, при подмерзании — черные или коричневые. В этом случае их подрезают до здоровой части.

Здоровый побег и почку весной прикрывают холмиком земли в 5 —7 см. В первый год посадки саженцам нужно создать благоприятные условия для быстрого роста побегов и вызревания их. Холмики содержат в рыхлом состоянии. По мере прорастания молодых побегов холмики постепенно разрушают в 2—3 приема, приурочивая эту работу к пасмурным дням, чтобы не вызвать ожог этиолированных побегов.

В начале роста оставляют два самых сильных молодых побега, остальные удаляют. Если из одного глазка разовьется два или три побега, оставляют самый сильный, остальные обрезают.

Как показано на фото – при уходе за виноградом по достижению побегами высоты в 15-20 см их подвязывают к колышку вертикально:

В год посадки проводят 3—4 полива из расчета 4—5 ведер воды на куст. После полива лунки засыпают землей или перегноем толщиной 8—10 см. Почву содержат в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Следят за появлением мильдью и при первых признаках болезни проводят опрыскивание.

Осенью проводят перекопку почвы. Перед укрытием кустов на зиму обрезают невызревшие части побегов, а вызревшие лозы укладывают на землю и засыпают слоем земли в 30-40 см. В районах с неустойчивым снежным покровом молодые кусты укрывают многослойно.

На видео «технология выращивания винограда» показано, как ухаживать за саженцами:

В следующем разделе статьи описано, как правильно обрезать виноград и сформировать лозу.

Как правильно обрезать и формировать виноград?

Начиная со второго года весной после открытия кустов проводят обрезку. Отрастающие побеги подвязывают к кольям или шпалере. Случается, что на второй год после посадки весной кусты не отрастают, чаще всего из-за гибели невызревшей лозы. Не следует торопиться с удалением таких кустов. Необходимо их откопать на глубину 20 см, и кусты могут отрасти за счет порослевых побегов.

Правильная обрезка винограда позволяет управлять ростом кустов и обеспечивает получение высоких урожаев винограда. Длительность продуктивной жизни куста во многом зависит от правильного выполнения этого агроприема. Виноградная лоза не заживляет срезы новой тканью так легко, как многие плодовые культуры. Лоза «залечивает» срезы изнутри, заполняя поврежденные сосуды особым веществом. Поэтому чтобы делать обрезку винограда, как предполагает агротехника выращивания этой культуры, нужно остро заточить инструмент.

Срез однолетних побегов нужно делать через узел с усиком, где диафрагма полная. Твердая перегородка (диафрагма) будет защищать мягкую ткань сердцевины от проникновения дождевой воды. В середине междоузлия срез делать нельзя. При удалении однолетних побегов нельзя затрагивать старую, 2 — 3-летнюю древесину, так как это приводит к нарушению правильного сокодвижения. Согласно технологии обрезки винограда, при удалении многолетней древесины срез должен быть чистым и гладким. Большие раны, нанесенные пилкой, зачищают ножом. Не следует допускать косых срезов. При удалении тонких побегов срез делают так, чтобы от бывшего пенька оставалось 2—3 мм. При обрезке не допускают смежных ран, так как мертвая ткань, расположенная с двух противоположных сторон, создает трудность для сокодвижения. Чтобы правильно применить обрезку, нужно иметь в виду: чем сильнее рост куста, тем выше его способность к плодоношению; виноградная лоза в первую очередь развивает почки, удаленные от основания куста, это свойство виноградной лозы называется «полярностью»; побеги, расположенные вертикально, развиваются сильнее, в связи с этим побеги замещения располагают вертикально, а плодовую лозу — горизонтально; зеленые побеги плодоносят в том случае, если они находятся на прошлогодней лозе; старая древесина (многолетняя) является своего рода кладовой, где откладываются запасные питательные вещества. Степень развития многолетних ветвей оказывает большое влияние на рост и плодоношение куста. Количество многолетних ветвей полностью зависит от правильного формирования куста.

Далее вы узнаете о том, как правильно формировать виноград веерным способом.

Правильное формирование куста винограда веерным способом (с фото)

В зоне северного виноградарства существует несколько типов формирования винограда. Для ведения культуры виноградарства в средней полосе России эффективна веерная (многорукавная) форма. Она обеспечивает получение высокого урожая, прочность куста, достаточную освещенность солнцем и удобство в укрытии на зиму.

Как показано на фото, веерное формирование винограда имеет несколько (4-8) плодовых рукавов, отходящих от основания куста:

Каждый рукав несет по одному плодовому звену — плодовую лозу и сучок замещения. В кусте ежегодно на всех рукавах идет замена отплодо-носивших двухлетних лоз плодовыми однолетними лозами, развившимися на сучках замещения. Сучок замещения закладывают на каждом рукаве куста при ежегодной обрезке. Обрезку молодых кустов винограда лучше производить весной. Длинные побеги осенью следует укоротить частично, для лучшего укрытия кустов.

Правильное формирование винограда начинается с первого года посадки. На побеге саженца оставляют две почки для получения двух хорошо развитых побегов. Весной, на второй год, на каждом побеге оставляют по две-три почки. Весной третьего года начинается формировка рукавов. Для этого необходимо иметь четыре сильно развитых однолетних побега, которые подрезают до 50—60 см. На каждом из них (после распускания почек) в верхней части оставляют три зеленых побега, остальные удаляют. Так формируется рукав.

А как формировать виноград весной четвертого года? На этом этапе развития лозы на рукавах формируются плодовые звенья: на каждом рукаве нижний побег обрезают на сучок замещения (3—4 почки), а верхний на плодоношение — на 8—14 почек. Сформированный куст при четырехрукавной веерной формировке несет на себе четыре рукава и четыре плодовых звена, а каждое плодовое звено имеет сучок замещения и лозу плодоношения. Можно таким образом произвести шестирукавную, восьмирукавную веерную формировку куста. Для этого весной третьего года, кроме четырех однолетних побегов, оставляют еще два, коротко подрезанных (50—60 см) однолетних побега для формирования их в следующем году. При таком способе весной четвертого года плодовые звенья формируют на четырех рукавах, а весной пятого года еще на двух. В том случае, если весной третьего года на кусте имеется шесть хорошо развитых побегов, то можно сформировать шесть рукавов одновременно и весной четвертого года закончить формировку.

В зоне укрывного виноградарства продуктивный возраст рукавов 4—6 лет. Поврежденные, ослабленные рукава нужно заменять новыми, для этого используют порослевые побеги, оставляя при летней обломке 2—4 самых сильных побега.

Как делать обрезку винограда: правильная технология (с фото и видео)

Чтобы лучше понять, как обрезать плодоносящий виноград, ознакомьтесь со случаями, с которыми чаще всего может столкнуться садовод в практической работе.

1. На сучке замещения развились два сильных побега. Тогда из побегов на сучке замещения формируют плодовое звено — лозу плодоношения и сучок замещения, а лозу плодоношения прошлого года со всеми развившимися на ней побегами удаляют.

2. На сучке замещения не развилось ни одного побега. В таком случае плодовую лозу и сучок замещения формируют из побегов, развившихся на плодовой лозе прошлого года.

3. На сучке замещения развился только один сильный побег. В этом случае его обрезают на новый сучок замещения, а для плодоношения берут побег на плодовой лозе прошлого года.

4. Сучок замещения погиб. Тогда плодовое звено формируют из побегов, развившихся на лозе плодоношения, или на ней оставляют один побег на плодоношение, а на замещение оставляют побег на многолетней древесине рукава. Точных установок по обрезке нельзя дать. Обрезчик решает, как в каждом случае ему поступить: какие побеги лучше оставить на замещение и какие на плодоношение, что зависит от развития куста и от состояния отдельных рукавов.

На этих фото показана правильная обрезка винограда:

Осенняя обрезка является предварительной, при ней нагрузка кустам дается в два раза больше. При весенней обрезке окончательно устанавливается нагрузка куста после определения сохранности почек. При весенней обрезке погибшие почки компенсируются путем формирования новых плодовых рукавов за счет запасных лоз или увеличения длины плодовой лозы. От правильного установления количества почек на кусте, оставляемых при обрезке, зависит равномерное плодоношение по годам, хороший рост кустов. Сильная обрезка ослабляет рост куста и снижает урожайность, а слабая — наоборот. Нагрузка куста определяется числом почек, оставленных на плодовых рукавах при обрезке кустов. Нагрузка на куст должна быть больше на плодородных почвах, чем на малоплодородных сухих почвах и на крутых склонах. При многорукавной веерной формировке средняя норма нагрузки составляет 40—60 почек.

Посмотрите видео «Обрезка винограда» перед тем, как приступать к этой нелегкой работе:

Способы подвязки винограда к шпалере (с фото и видео)

Лоза у винограда нуждается в опоре. Подвязку винограда проводят к шпалере, высота которой составляет два метра с четырьмя горизонтальными рядами проволоки. Устройство шпалеры — необходимое, условие при возделывании винограда. Первые два-три года после посадки в качестве подпор можно использовать колья длиной 1,5 м.

Существует два способа подвязки винограда: сухая, когда виноград еще без листвы, и зеленая. Подвязку проводят способом «восьмерки», как сухую, так и зеленую, для того, чтобы предохранить побеги от повреждений проволокой.

Как показано на фото, для подвязки винограда в качестве можно использовать шпагат и капрон, длиной 25-35 см:

Подвязанные лозы не должны скользить по проволоке, а подвязочный материал должен свободно обхватывать лозу, не мешая ей утолщаться. При подвязке рукава и побеги распределяют равномерно по плоскости, чтобы лучше освещались солнцем. Сухую подвязку проводят до набухания почек к нижним двум проволокам. Рукава и плодовые лозы подвязывают горизонтально или несколько наклонно, а сучки замещения вертикально. Плодовую лозу подвязывают в двух местах: в середине — свободно, а у верхнего конца туго. За вегетационный период проводят две-три зеленые подвязки.

Видео «Подвязка винограда» наглядно демонстрирует, как выполняется этот агроприем:

Как правильно выращивать виноград на даче: зеленые операции

К зеленым операциям на винограде относятся: обломка, пасынкование, прищипка и чеканка. Все зеленые операции являются очень важными агроприемами. В течение вегетации у виноградного куста, помимо основных плодоносящих и ростовых побегов, развивается на старой древесине много порослевых и жировых побегов (волчков), а в пазухах листьев — пасынков. На образование их тратится много питательных веществ, что задерживает вызревание древесины, почек и лозы. Они подлежат удалению в зеленом состоянии.

Обломка является дополнением к обрезке и при правильном применении значительно облегчает и сокращает обрезку. Раны, нанесенные при обломке, легче зарастают, чем при обрезке. Следовательно, чем тщательнее проводится обломка, тем меньше ран будет нанесено при сухой обрезке. Побеги удаляют в то время, когда они хрупки и при легком надавливании большим пальцем легко отламываются у основания. Обломку проводят в два приема. Первую обломку проводят в период появления зачатков соцветий на побегах. К этому времени порослевые побеги, возникшие у основания куста, достигают высоты 5 — 10 см. Их удаляют, оставляя при этом 2—3 самых сильных побега, нужных для формирования куста. Удаляют также бесплодные жировые побеги, возникшие на многолетней древесине рукавов. На лозах плодоношения обламывают бесплодные побеги среди «двойников» и «тройников» (развившихся из одной почки), а если куст перегружен урожаем, то удаляют часть более слабых плодоносных побегов. Вторую обломку проводят после цветения. Обламывают вновь появившиеся бесплодные порослевые и жировые побеги на старой лозе.

Прищипка заключается в удалении верхушек плодоносящих побегов на 2 — 3 см. Проводят его в начале цветения. Запаздывать с прищипкой недопустимо, чтобы не вызвать пробуждение и рост запасных почек. Прищипка временно приостанавливает рост побегов, и питательные вещества поступают к соцветиям, в результате чего улучшается завязывание ягод. Этот прием особенно необходим для сортов, имеющих рыхлые грозди. Побеги, возникшие на сучках замещения, прищипывать нельзя, так как в следующем году они используются в качестве плодовых стрелок.

Пасынкование состоит в частичном удалении боковых побегов, называемых пасынками, расположенными между черешком листа и основным побегом. Цель пасынкования — направить питательные вещества на усиление развития плодовых почек. Они при большом количестве загущают куст. На побегах, расположенных на сучках замещения, пасынки прищипывают (оставляя два-три листочка), а на лозах плодоношения удаляют. Пасынкование проводят 2—3 раза за вегетацию.

Чеканка — удаление верхушек у основных ростовых и плодоносящих побегов. Эта операция имеет в наших условиях особое значение, так как часто наблюдаемый затяжной рост лоз снижает их вызревание и ухудшает перезимовку. Чеканка останавливает рост побегов, увеличивает накопление питательных веществ и улучшает вызревание лоз. Она способствует также раннему созреванию ягод и улучшению качества их. Срок проведения этого приема устанавливается по началу созревания урожая (размягчение ягод у белых сортов и изменение окраски у окрашенных сортов) и замедлению роста (выпрямление концов) побегов — в наших условиях это конец июля — начало августа (в зависимости от сорта и погодных условий). При чеканке удаляют верхушку побега на 40—50 см (у плодоносящих кустов).

Прореживание листьев. Цель этого приема — увеличить доступ света и воздуха к созревающим гроздям. Проводят его за 7—11 дней до созревания ягод. При прореживании удаляют часть старых листьев, стараясь осветлить грозди. Проводят его очень осторожно, и только на тех кустах, которые отличаются сильным ростом и большим количеством листьев.

Катаровка — удаление поверхностных (росяных) корней. Цель катаровки — стимулировать глубокое залегание корневой системы и этим повысить зимостойкость растений.

Проводят ее на молодых и плодоносящих кустах до распускания почек. Для этого вокруг куста делают лунку глубиной 20—25 см, обрезают все верхние корни.

Следующий раздел статьи посвящен поливу и подкормке винограда.

Как правильно удобрять виноград: полив и подкормка (с видео)

Виноград лучше других плодово-ягодных культур переносит почвенную и воздушную засухи. Он отличается повышенной способностью к использованию труднодоступной почвенной влаги и может поглощать еще 1—2% влаги ниже величины влажности завядания, принятых для других культур. В этом состоит большое преимущество данной культуры. Виноград в нашей зоне может возделываться без орошения. Потребность в поливе возникает в основном на очень легких и щебневатых почвах, когда проводят один-два полива в первую половину вегетации (июнь — июль), а на обычных влагоемких почвах в крайне засушливые годы. Недостаток влаги в такие годы сильно подавляет процесс фотосинтеза, задерживает сахаронакопление и созревание ягод. Умеренный полив (по 5—6 ведер на 1 м2) в середине или конце июля в этом случае благоприятно сказывается на сроке созревания ягод и качестве их.

Виноград отзывчив на удобрение. Особое значение в нашей зоне для винограда имеют калийные и фосфорные удобрения. Калий способствует образованию углеводов и этим повышает урожайность и сахаристость ягод. Кроме того, он улучшает вызревание лозы и повышает морозостойкость растений. Фосфор влияет на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара и ускоряет созревание ягод. Азот влияет, в основном, на ростовые процессы. Недостаток калия для винограда чаще всего наблюдается на легких почвах из-за пониженного содержания здесь его доступных форм — обменно-поглощенного, а также на карбонатных почвах, где его поглощению корнями растений препятствует содержание кальция в почве. Потребность в фосфоре также проявляется на карбонатной почве, ввиду его трудной доступности, на малогумусных легких, но может наблюдаться и на богатых черноземах при обедненности почвообразующей породы этим элементом. На гумусированных черноземах виноград мало нуждается в азотных удобрениях. Но перед тем как удобрять виноград, учитывайте, что избыток азота может усилить нарастание вегетивной массы в ущерб плодоношению. Недостаток азота чаще всего проявляется на обедненных гумусом легких почвах и в ранневесенний период.

Чем ещё можно удобрять виноград? На всех почвах ценным удобрением для этой культуры является навоз. Он обеспечивает питание растений не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Как удобрять виноград правильно, чтобы лоза росла крепкой и хорошо плодоносила? Вносят навоз один раз в 3 года из расчета по 6—8 кг/м2 осенью под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания на достаточно высоком уровне периодически раз в 3—4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый и хлористый калий) удобрения по 50—60 г/м или сложные удобрения (аммофос, аммофоску и др.) по 30—40 г/м2 ежегодно. На легких и карбонатных почвах частоту внесения калийных и фосфорных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими в виде заранее подготовленной смеси (за 1 — 2 месяца до внесения). В качестве калийно-фосфорного и микроудобрения под виноград можно вносить золу в количестве 70—100 г/м2. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении в зону залегания основных пяточных корней. Это достигается внесением их в жидком виде в скважины (отверстия) глубиной около 40 см. На один куст винограда делают до 3—4 скважин, засыпают их щебнем с песком. Азотные удобрения на обедненных легких почвах вносят ежегодно ранней весной и в подкормку (после цветения) по 3—4,5 г д. в./м2; на гумусированных черноземах только ранней весной (3—4,5 г) до начала естественного нитратообразования.

И в заключение узнайте, как укрывать виноград на зиму и как защитить лощу от весенних заморозков.

На видео «Подкормка винограда» показано, как удобрять лозу:

Подготовка винограда к зиме и защита от весенних заморозков: как укрыть лозу

Для винограда опасен возврат весенних заморозков в тот момент, когда почки уже распустились и побеги тронулись в рост. В таком состоянии побеги погибают даже при температуре —1°. Кусты винограда можно спасти от весенних заморозков разными способами, а именно: дымовыми завесами, оставлением запасных лоз, опрыскиванием водой. Дымовые кучи для защиты винограда от весенних заморозков готовят из материалов, дающих много дыма: опилки, соломистый навоз, перепревшие листья и др. Зажигают кучи при температуре воздуха на поверхности почвы. около 2° и когда по прогнозу она должна опуститься ночью ниже 0°. Дымление заканчивают через один-два часа после восхода солнца. Очень эффективным приемом для защиты винограда от заморозков является оставление запасных лоз. Заключается он в следующем: при освобождении кустов от покрытия в обычные сроки верхние рукава содержат в открытом виде, а нижние рукава (что ближе к земле) укрывают землей слоем 10—15 см и органическими материалами толщиной 5 см. Оставленные под укрытием побеги освобождают после того, как пройдут весенние заморозки. В том случае, если на рукавах первого срока открытия произойдет частичное повреждение распускающихся почек, то нагрузку можно увеличить за счет рукавов второго срока открытия. Оставляют при обрезке не 10, а 12—14 почек на плодовой стрелке. Опрыскивание водой начинают при понижении температуры воздуха до 0° и продолжают непрерывно, заканчивая через 2 часа после восхода солнца. При замерзании воды выделяется скрытая теплота, задерживающая падение температуры. Проводят его из опрыскивателей или дождеванием с мелкораспыляющими насадками. Данные приемы обеспечивают полное сохранение урожая от гибели.

Для подготовки винограда к зиме следует проводить не отдельные мероприятия, а целую совокупность взаимосвязанных агроприемов. Сюда можно отнести: укрытие кустов на зиму, прививку на зимостойкие подвои, перекопку, внесение фосфорно-калийных удобрений, снегозадержание и ряд других мероприятий. В условиях Среднего Поволжья виноград укрывают во второй половине октября или в первых числах ноября, до наступления постоянных морозов. Укрывать можно землей и органическими материалами: листьями, опилками, побегами малины, стеблями подсолнечника и пр. Обрезанные лозы связывают, пригибают к почве и засыпают слоем земли 20 — 30 см. Ценное укрытие — двухслойное (слой листьев в 20—30 см и слой земли в 10—15 см) и трехслойное. Хорошо использовать старые побеги малины и листья в виде подстилки перед укладкой лоз. В тех местах, где снежный покров достаточен, апочвы тяжелые, и может произойти подопревание лоз, виноград укрывают с применением деревянных желобов. При этом прижатые к земле лозы сначала прикрывают желобами, а затем укрывают различными растительными остатками. На Куйбышевской опытной станции, испытывается прием частичного укрытия виноградных кустов с оставлением части лоз прижатыми к земле без укрытия. При полуукрывной культуре виноград чаще всего хорошо перезимовывает.