Строительство беседки из живых деревьев

Даже небольшой площади на дачном участке вполне хватит для того, чтобы сделать небольшую живую беседку из ивы, липы, березы или других деревьев – как правило, подобная зеленая постройка не имеет закрытых стен и не вырастает до размеров основного жилого строения. Достаточно места оказывается порой даже на узких участках секционных домов.

Конструкция по возможности не должна находиться слишком близко к зданиям или в тени больших деревьев. Это касается и ее расположения вплотную или слишком близко к опушке леса. Деревьям, образующим нашу живую беседку, необходимо достаточно пространства и света для развития сучьев, ветвей и листьев. Если деревья находятся в тени, то они постоянно тянутся к солнцу, тем самым образуя косые стены. Это было бы, может, и не так страшно, если бы не возникала опасность, что некоторые деревья полностью погибнут вследствие нехватки света. Поэтому при проектировании беседки необходимо, это учитывать.

Размер беседки, а также световые и почвенные условия позволяют говорить об использовании той или иной породы дерева. При стесненных условиях подходят все деревья с небольшой кроной и сильнорослые, стволообразующие крупные деревья, но не хвойные деревья с иголками (например, голубые ели или сосны) и не деревья с шипами (например, боярышник или шиповник). Чем больше способность роста выбранной древесной породы, тем большую по размерам беседку можно планировать.

В этой статье подробно рассказывается о строительстве на даче живых беседок из ив, лип, берез и других деревьев своими руками, а также представлены фото готовых конструкций.

Форма

Основная форма, равно как внешнее оформление беседки, должны быть внимательно изучены и продуманы, учитывая не только собственные фантазии, но и ландшафт, а также расположенные рядом здания. Данная природой форма — круг (округлость).

Затраты на дополнительные вспомогательные средства становятся наименьшими, если мы попытаемся создать помещение именно круглой формы. Для последующего образования от круглой до конусообразной крыши нам понадобится пара прочных, длинных веревок. Даже когда из нескольких кругов мы хотим создать большие многосекционные помещения, то в качестве наиболее простых вспомогательных средств одних веревок будет вполне достаточно. Благодаря натяжению, приложенному лишь с наружной стороны, мы имеем возможность входить в помещение и использовать его в любое время без препятствий в виде каких-либо опор, канатов или каркаса.

Диаметр круглой беседки или ширина параллельно проходящих стен, может составлять около 1\4 максимальной высоты используемого дерева. Граб, например, в наших краях достигает высоты 16 м. Однако помещения с диаметром более 4-х метров в довольно короткий промежуток времени могут стать запертыми (т. е. будут полностью отсутствовать отверстия, необходимые для прохождения света) по всем направлениям.

Для больших по размеру помещений требуются соответственно породы кустарников и деревьев, вырастающих на большую высоту. Можно использовать, например, бук (Fagus silvatica).

Наша живая беседка совсем не обязательно должна зарастать Сверху. Открытый верхний круг деревьев в беседке имеет своеобразную привлекательность. Сделать затвор в верхней части беседки для защиты от влаги или холода, можно очень просто — при помощи ширмы или брезента. Для получения в верхней части беседки маленького или большого отверстия, как в типи индейцев, будет достаточно слегка или с усилием согнуть стволы молодых деревьев через бечеву вовнутрь. В этом случае стволы выполняют свою функцию даже тогда, когда они расположены исключительно вертикально и после подрезки они сохраняют определенную высоту.

Затраты труда при этом простом способе значительно ниже. Благодаря прутьям или стяжкам, проложенным внутри и снаружи, деревья будут располагаться исключительно на одной линии.

Боковые побеги в этом случае не укорачиваются, напротив — они должны вырасти на максимальную длину. Поздней осенью, когда они достаточно одревеснеют и станут более гибкими, их необходимо вплести между стволами деревьев. При этом вплетаются лишь те боковые побеги, которые стремятся в сторону от соседних стволов. Побеги, растущие непосредственно наружу, выступают слишком далеко и поэтому в дальнейшем их снова следует направлять в главный каркас.

Возможны также помещения прямоугольной формы, но для этого нам понадобятся штанги и каркасы, вокруг которых мы сможем обогнуть и к углам которых мы сумеем привязать деревья. Без каркаса прямые углы с увеличивающейся высотой роста деревьев и кустарников будут все равно приобретать округлую форму. Однако при проведении регулярных работ по плетению такой остов зачастую становится препятствием для работы.

Благодаря различным вариантам, используя круглые или прямоугольные формы, можно создать связные комплексы больших размеров и самого разнообразного вида.

Вешний вид нашей беседки может быть самым разным. В зависимости от назначения мы можем изготовить плотные, закрытые или открытые стены. При этом беседки будут иметь легкие, филиранные структуры. Плотные, закрытые стены рациональны тогда, когда беседку мы хотим соорудить на открытой, незащищенной местности. Учитывать это мы должны уже при посадке деревьев, во время которой растения в посадочной канавке следует максимально плотно придвигать друг к другу. Дополнительно в годы основного роста мы будем вплетать максимально возможное количество боковых побегов в главную решетку, которая образуется из главных ведущих побегов отдельных саженцев. При соблюдении всего перечисленного возникнут довольно плотные стены, стойкие к ветру в непогоде. В тех местах, где это допускают условия видимости и ветровой режим, более привлекательными могут стать легкие и открытые структуры беседки. В этом случае нам понадобится не так много растений, так что даже при помощи относительно небольшого количества деревьев удастся построить беседки или целые галереи со сводами и арками.

Деревья круглой формы или деревья, параллельно расположенные в ряды, можно соединить между собой сверху. Так возникают беседки или длинные аркады. Галереи со сводом, например, с закрытой или открытой стороной, могут также хорошо служить в качестве отграничения земельного участка или для соединения различных участков сада.

В качестве элементов для этих целей могут послужить 15—20 перекрещенных и уже переплетенных саженцев, которые можно было бы, к примеру, посадить в продолговатых контейнерах в древесных питомниках. При предварительной посадке растений вплотную друг к другу заранее заготавливаются закрытые стены будущей постройки (возможно, в скором времени эта услуга появится в фирмах, занимающихся ландшафтным дизайном, и в питомниках, выращивающих декоративные деревья и кустарники).

Даже из отдельных деревьев можно изготовить красивые навесы, если кроны деревьев подстрижены, сформованы и соединены соответствующим образом.

Размер

Для частного земельного участка — при достаточной площади — больше всего подходит строение диаметром от 3 м до 5 м. Размер, а в какой-то степени также и форма беседки из живых растений помимо имеющейся в распоряжении территории также определяется способностью отдельных древесных пород к образованию стволовой древесины. В наших широтах мы имеем дело с деревьями, которые в свободном состоянии могут образовывать стволы (без кроны дерева) высотой 15 м и более. Если мы пройдемся по буковому лесу, мы ясно ощутим эти размеры.

Деревья с небольшой кроной до самого основания кроны формируют стволы длиной от 8 до 10 м. В узком соединении беседки такие размеры не достигаются. Также следует учесть и то, что стволы в плетеном соединении стоят под наклоном, и уже по этой причине они не могут достигнуть той высоты, которой они достигают в свободном состоянии.

Для того чтобы, будучи под наклоном, достигнуть противоположной стены, при круговом расположении с диаметром 5 м и при конусообразной форме верхней части высотой около 3,5 м деревья должны быть способны образовать ствол длиной от 7 до 8 метров. Только там, на другой стороне дерева, растение вновь получает больше пространства, света и воздуха и может теперь развиться шире и выше к кроне дерева. Затем из кроны дерева, возможно, получится сформировать небольшой второй уровень (платформу).

Для закрытых и крытых галерей нет какого-либо ограничения по длине, заданного соответствующими древесными породами, однако есть ограничения по ширине и высоте. Чтобы сделать как можно большую ширину, можно посадить друг около друга несколько крытых живых галерей. Благодаря этому помещение внутри разделяется только рядом колонн, при этом в принципе возможен любой размер и любой изгиб, поворот или форма.

Посадочный материал

Какая порода деревьев достойна рекомендации, и каким по размеру должно быть дерево? Как много потребуется деревьев для получения погонного метра стены?

Для частных садовых земельных участков, как правило, достаточна беседка, диаметр которой будет равен от 3 до 5 м. Для создания беседки такой величины наилучшим образом подходят среднеевропейские древесные породы. Для выбора деревьев решающим становится вопрос, как быстро беседка должна стать пригодной и какие капиталовложения потребуются для ее возведения. На один погонный метр стены нам потребуется около 10—12 штук пустивших корни сеянцев, зеленых черенков и гейстеров.

Для быстрого получения закрытой стены мы возьмем максимально большие растения и посадим их настолько плотно, насколько это имеет смысл. Идеальными оказались саженцы размером от 175 до 200 см. Они все еще неплохо развиваются, а при соответствующем уходе непрерывно прибавляют в росте. Более взрослые и крупные деревья не представляют особого интереса, т. к. посадка и плетение таких растений оказывается намного сложнее, а прирост — значительно медленнее.

Для стандартных размеров земельных участков с 1-этажными или 2-этажными жилыми домами подходят деревья с небольшой кроной.

На сухом месте преимущественно выбираются такие породы, как:

• граб обыкновенный (Carpinus betulus, высота 15—20 м);
• ольха белая или серая (Alnus incana, высота 10—15 м);
• дикая яблоня (Malus sylvestris, высота 10 м);
• дикая груша (Pyrus communis, высота 7—10 м);
• различные сорта березы (Betula pendula, высота до 30 м, бумажная и прочие сорта, высота 10—20 м, в зависимости от сорта);
• ясенелистный, или американский клен (Acer negundo, высота до 25 м) — родом с Ближнего Востока, но очень хорошо чувствующий себя у нас;
• красный клен (Acer rubrum, высота 10—12 м).

Для влажных мест подходят:

• ива (Salix daphnoides, высота 15 м);
• черная или клейкая ольха (Alnus glutinosa, высота до 20 м);
• береза пушистая (Betula pubescens, высота 10—15 м).

Без обрезки и при оптимальных свойствах почвы эти деревья достигают указанных высот, однако стоит учесть, что в переплетенном состоянии высота будет меньше.

В принципе, можно использовать и одревесневшие черенки, черенки ивы одревесневших и стволообразующих сортов:

• ива белая, или серебристая {Salix alba, высота 25 м);
• ива ломкая (Salix fragilis, высота 25 м);
• ива красная, или верба (Salix daphnoides, высота 15 м);
• ива сизоватая (Salix eleagnos, высота 15 м).

Если одревесневшие черенки прибавили в росте, то мы можем посадить их, оставив у каждого из них по одному главному побегу, которые мы вскоре переплетем друг с другом, формируя из них, таким образом, живую беседку. Одревесневшие черенки ивы самостоятельно увеличиваются в размерах тогда, когда они уже достаточно сильны. Целые стволы при посадке на соответствующую глубину и достаточном орошении будут усиливаться и пускать новые побеги. Эта технология охотно применяется для создания беседок, подобных типи индейцев.

На открытой местности, на большой территории сада или парка могут быть использованы также и деревья, имеющие большую крону:

• бук лесной (Fagus silvatica, высота 25—50 м);
• клен остролистный (Acer platanoides, высота 18—25 м);
• клен явор (Acerpseudoplatanus, высота 20—25 м);

Различные сорта дуба, например:

• дуб черешчатый (Quercus robur, высота 20—25 м);
• американский красный дуб (Quercus rubra, высота 16—20 м);
• липа мелколистная или сердцелистная (Tilia cordata, высота 16—20 м);
• черешня, или птичья вишня (Prunus avium, высота 12—17 м);

В более теплой местности можно высадить:

• платан (Platanus х acerifolia, высота 18—25 м);
• липа крупнолистная (Tilia platyphyllos, высота 20—25 м).

Приведенные в качестве примеров деревья с большой кроной хорошо растут практически на всех почвах, лишь клен любит более известковый субстрат.

На влажной почве в качестве больших деревьев в расчет принимаются:

• дуб болотный (Quercus palustris, высота 20—25 м);
• ива белая, или серебристая (Salis alba, высота 15—20 м); различные виды тополя, которые вырастают до 20—25 м.

Древесные породы с большой кроной также можно использовать и в небольших садах, если сохранять крону маленькой применяя подрезку. Вспомните культуру Бонсай, при которой деревья обрубаются до крохотных, кукольных деревцев. В свободном состоянии и при хорошей почве неукороченные деревья достигают высоты 30 м и больше. Поэтому говорить об использовании больших деревьев на земельном участке одноэтажного жилого дома стандартного размера можно лишь в том случае, если сохранять их высоту небольшой. Не стоит забывать и об интересах соседей: проверьте не падает ли тень на соседние участки и куда опадает осенью листва.

При выборе определенной породы дерева следует учитывать и то, что каждое дерево имеет особенную энергетику, присущую только этому растению ауру. Каждый вид деревьев также имеет свое собственное символически-духовное значение.

Посадка

Создавать живые беседки можно также, как и живую изгородь. Если необходимо вырастить беседку на газоне, то сначала при помощи лопаты или мотыги мы делаем разметку газона (желательно коротко подстриженного) по ширине посадочной канавки и снимаем тонкий слой (глубиной 4—5 см).

Почву газона мы откладываем в сторону — она еще понадобится нам в качестве кромки, в которой при поливке уже посаженных растений будет собираться вода. Для этого данный слой почвы выкладывается корнями вверх с двух сторон по краям канавы. Это поможет, в течение около двух недель, сдерживать конкуренцию со стороны боковых трав в борьбе за питание и воду.

Теперь в соответствии с размером корневой системы сажаемых деревьев выкапывается посадочная канавка, ширина которой будет составлять от одной до полутора лопат (около 25—35 см). Глубина канавки будет примерно равна ее ширине. Канавка должна быть настолько широкой и глубокой, чтобы она могла вместить в себя весь корень. Концы корня при посадке деревьев не должны быть направлены вверх. Однако слишком широкой канава тоже не должна быть — при расположении и выравнивании растения в канаве оно должно суметь найти опору на ее краях.

Только при слишком уплотненной или плохой, скудной почве в целях ее разрыхления и улучшения имеет смысл выкапывать более просторную канаву. Необходимо выкопать яму такой глубины, чтобы корневая шейка (переход от корня к стволу) не оказывалась слишком глубоко в грунте (верхние корни в конце следует лишь слегка прикрыть землей).

Следующим шагом необходимо разрыхлить почву канавы и добавить компост или немного роговой стружки. Выемка канавы измельчается и смешивается с органическим минеральным удобрением (еще лучше с перегнившим компостом). В общей сложности можно добавлять не более 40—50 грамм удобрений на погонный метр канавки. Очень глинистые почвы можно сделать более рыхлыми и, следовательно, более водо- и воздухопроницаемыми, добавив в них небольшое количество песка и торфа.

Сначала, непосредственно перед посадкой, мы привезем растения из питомника, где в холодильных складах они хранятся в тени при оптимальной влажности.

Если молодые растения вам привезут раньше, то их необходимо обернуть и оставить в безветренном, тенистом месте в саду. Обернуть — это значит, что корни деревьев должны быть прикрыты землей до тех пор, пока деревья не будут посажены окончательно. Затем деревца, связанные пучками по 5 или 10 штук (но лучше по отдельности), устанавливаются в предварительно выкопанную канавку, засыпаются рыхлой землей и поливаются водой. Будет весьма благоразумно, если при посадке мы подрежем корни и удалим все боковые побеги молодых растений.

При изготовлении плетеных стен очень важно, чтобы по возможности все растения прибавляли в росте. Для этого необходимо следить за тщательной обработкой стволов молодых деревьев перед работой по посадке и непосредственно во время этой работы! Уже при покупке необходимо критически рассмотреть каждое в отдельности растение. Слабые, отстающие в развитии, больные или поврежденные каким-либо образом растения следует выбраковывать. Также если массовое соотношение между корнем и надземными частями растения не уравновешено, т. е. масса корня в соотношении со стволом и ветвями слишком мала, растение не используется.

Если вы хотите, чтобы все растения пустили корни, их сначала нужно поместить на один год в хорошо удобренную почву, а непосредственно перед посадкой выкопать так осторожно, чтобы в корнях еще оставалась плодородная земля. Это становится важным, прежде всего, для граба, система тонких корней которого зависит от симбиоза определенных грибов (так называемых микориз). Теперь растения будут хорошо подготовлены и станут частью живой беседки.

Полезным для роста деревьев будет, если при посадке сориентировать растение относительно той же стороны горизонта, относительно которой оно произрастало до этого момента. Это относится в особенности к хвойным деревьям — выберите, к примеру, направление на север и четко отслеживайте его при дальнейшей высадке.

Во время посадочных работ, в особенности если они немного затянулись, корни растений не должны длительное время подвергаться солнечному свету или пронизывающим, высушивающим ветрам. Для защиты корней посаженных растений будут полезны старые, увлажненные льняные мешки или что-нибудь в этом роде.

Правильное количественное соотношение корень/ствол:

1. Масса корня у данного деревца не достаточна. Растение не соответствует качеству для растений из профессиональных питомников.
2. Масса корня неодинакова, с одной стороны, слишком мала и не соответствует оценке качества для растений из питомников. Особенно нужно следить за тем, чтобы отдельные корни не были разорваны до самой корневой шейки, что часто случается при автоматическом корчевании.
3. Правильный вариант такой: масса корня достаточная и соответствует оценке качества для растений из питомника. Обозначен срез снизу у корней и сверху у ствола.
4. Гейстер после подрезки. Короткие острые концы у верхнего ведущего побега вызывают течение сока по самым верхним частям растения. И лишь летом, когда они начинают притеснять меньшие по размеру соседние растения, эти концы обрезаются.

Правильное время для посадки — ранняя весна (с марта до середины апреля). Наилучшая погода при посадке — когда на улице влажно, но не слишком холодно, и небо покрыто облаками. Температура воздуха между 9 и 12 °С — идеальна. Сначала мы берем хранящиеся в тени или обернутые растения и сортируем их по размеру. Если это еще не было сделано ранее, то следует удалить все боковые побеги, подрезать и/или надрезать корни. Надрезка корней способствует образованию придаточных корней — только при помощи этих тончайших корней растение может впитывать питательные вещества.

Чтобы уравновесить различные размеры деревьев, более сильные деревья мы сажаем на менее избалованной светом северной стороне планируемой беседки, а более слабые — на южной стороне, имеющей преимущество в свете.

При посадке рекомендуется действовать таким образом, чтобы сначала согласно размеру вдоль края канавки выкладывалось по 15—20 деревцев, а затем эти растения быстро сажаются в землю. Для получения плотной зеленой стены понадобится 10—12 гейстеров, для более светлых структур — 6—8 гейстеров на погонный метр посадочной канавы. Мы начинаем с посадки плетеной стены там, где предусмотрен проем беседки. Первое деревце, образующее окончание стены и дверной проем, вертикально помещается в канаву. Так как благодаря вертикальному положению оно имеет преимущество, для этого мы подбираем наиболее слабое деревце. Все остальные деревья образуют ромбовидный рисунок. Для этого одно деревце устанавливается в посадочную канаву с наклоном ствола влево, а другое — с наклоном ствола вправо, при этом при переплетении необходимо проводить чередование стволов, располагая один из стволов сначала под другим, а затем над другим стволом. Благодаря этому получается красивое равномерное плетение стволов деревцев. Корни расположены рядом друг с другом и перекрещиваются уже у корневой шейки в посадочной канаве. Будет очень хорошо, если проделать эту работу вам помогут 1 или 2 человека. Один помощник постепенно приносит растения, заготовленные в тенистом складском месте, другой фиксирует деревца, помещенные в канаву последними, и помогает при выравнивании, пока корни растений вновь не будут укрыты землей и зафиксированы благодаря легкой трамбовке земли. Высаживать растения надо достаточно быстро!

Благодаря переплетению возникает самонесущая структура, подобная охотничьей изгороди, при которой не требуется дополнительной фиксации плетения путем привязывания ее к чему-либо или закрепления при помощи зажима.

Если в канаве необходимым нам образом расположено 6, 8 или 10 деревьев, то мы с двух сторон засыпаем их корни небольшим количеством рыхлой земли, а также выравниваем подкрепленные стойками растения на краю канавы. Таким же образом мы поступаем и в дальнейшем, пока мы не окажемся в конце участка стены. Только когда все растения установлены и выровнены, канава на три четверти наполняется рыхлой почвой, слегка удобренной или смешанной с компостом или другими средствами для улучшения ее состояния. Большое количество воды (лучше всего использовать шланг с острой и довольно мощной струей), проникая вглубь, захватывает рыхлую землю и вместе с ней поступает в пустоты между корнями.

Если благодаря проведению этой работы все корни получают должный контакт с почвенным субстратом, то сверху на корни мы наносим оставшуюся землю, еще раз выравниваем и ориентируем Растения, а также уплотняем почву, слегка утрамбовывая ее. Нанесенная верхним слоем рыхлая почва препятствует образованию капилляров или капиллярных трубок и, следовательно, преждевременному высыханию нижнего почвенного субстрата, в котором находятся корни наших растений.

Теперь снятый ранее дерн мы наоборот (т. е. зеленью вниз) выкладываем вдоль края канавы, чтобы образовалась кромка для сбора воды. Благодаря этому вода не будет стекать по поверхности земли, а будет просачиваться в почву. Если дерна будет недостаточно для формирования кромки сбора воды, то можно также добавить часть рыхлой земли.

Первый вегетационный период

Весна

Если мы все сделали правильно, и погода нам подыграла, то после пары недель почти все растения прибавляют в росте. Обратите внимание, уже сейчас они с разной силой пускают новые ростки.

Что мы должны делать теперь?

Сначала мы проверяем, не стало ли отдельным слабым деревцам слишком тесно. Важно, прежде всего, то, как складывается ситуация у верхних концов деревцев. Слишком узким или тесным можно считать то положение, когда более сильные деревья с их листвой и недавно образованными боковыми побегами отнимают у слабых деревьев слишком много света. При наличии достаточного количества влажности и питательных веществ уже в первый год в верхней части растения формируются боковые побеги. У больших растений мы их отрезаем или укорачиваем на один-два листка. Не препятствуя росту боковых побегов слабых деревьев, мы помогаем им становиться все сильнее и крепче. Чем больше листьев мы оставим отдельному растению, тем большую массу корня оно может соорудить в почве. Поэтому мы обрезаем лишь концы боковых побегов, чтобы главный рост пребывал в верхнем конце побега.

У крупнолистных древесных пород, как, например, у крупнолистной липы или у некоторых видов клена, может потребоваться даже удаление отдельных листьев. Когда более слабые растения слишком затенены, мы удаляем крупные листья сильного побега, Расположенные над вершиной побега слабого дерева.

Если отдельные деревья по сравнению с другими растениями несоразмерно сильны в своем росте, мы можем это исправить, подвязав их так же, как и другие растения, т. е. установив их в наклонное положение. Дополнительно мы также удаляем часть листвы в нижней части.

Лето

Само собой разумеется, при длительных периодах засухи мы прилежно используем водяной шланг. Но "позволить утонуть" растениям мы все же не можем. От чувства меры зависит либо наша будущая радость, либо наша горесть.

Совет. Копните лопатой землю и посмотрите, насколько пропиталась земля.

После грозового ливневого дождя иногда бывает необходимым дополнительно полить растения. Так как короткий, сильный грозовой дождь зачастую недостаточно глубоко проникает в почву, а лишь увлажняет верхние два, три или четыре сантиметра, не достигая корней деревьев, находящихся глубже.

Для экономии воды железным прутом можете проделать в земле (вблизи деревьев) отверстия, в которые будете заливать воду. Благодаря этому вода достается непосредственно корням наших растений, а не травам и сорнякам, корни которых расположены на небольшой глубине. Пока кромка для сбора воды все еще достаточно высока и непроницаема, другие мероприятия не потребуются.

Теперь, пока новые побеги очень свежи и богаты листвой, мы оставляем деревце в покое на все лето, не забывая о своевременном поливе. Лишь когда молодые побеги станут вполне зрелыми и достаточно одревеснеют, мы можем начать обрабатывать их, т. е. укладывать практически в любом произвольном направлении и положении. Если форма нас устраивает, можно уже зафиксировать побеги.

Процесс одревеснения в основном заканчивается поздней осенью. За зиму стягивающие силы мороза сделают дерево еще крепче и прочнее.

Осень

Довольно длинный, свежий побег деревьев теперь спокойно вызревает для будущего года. Если листва больше не в состоянии образовывать ассимиляты для производства древесины и массы корня, то боковые побеги слабого дерева, лишь слегка укороченные ранним летом, теперь отрезаются до самого ствола.

Важно. Удаление боковых побегов и всех больших частей дерева у большинства древесных пород должно производиться осенью или зимой. Весной многие древесные породы (прежде всего, клен) пребывают в настолько сильном сокодвижении, что места среза "истекают кровью", причем растение теряет драгоценные силы и важные компоненты структуры! Только совсем немногие породы деревьев могут перенести подрезку в весенний период. Сюда относятся, в первую очередь, плодовые деревья. Буки и грабы также не особо чувствительны к весенней подрезке.

Созревшие, одревесневшие стволы теперь снова следует отрегулировать на нижнем участке, а перед зимой также по возможности переплести и зафиксировать их при помощи зажимов или стяжек. Благодаря подпоркам с двух сторон отдельные побеги приобретают большую стойкость к осенним и зимним бурям.

Листва препятствует нормальной работе по переплетению, но в скором времени она опадет. Опасность излома побегов при переплетении низка. Иногда можно попытаться вплести новый побег в нашу конструкцию. При этом может произойти так, что вплетаемый побег отломится, что, впрочем, не представляет для нас проблемы, так как-все дыры удается закрыть другими молодыми побегами. Расколовшееся место слома мы подравниваем при помощи острого ножа или хороших садовых ножниц. В итоге получается максимально гладкая, маленькая ранка. В этом месте будущим летом образуется несколько новых побегов, из которых для дальнейшего роста мы выберем один сильный побег, находящийся в благоприятном месте. Именно этот побег мы и оставим, а все остальные удалим.

Вспомогательные средства фиксации

Непосредственно после посадки нам ничего не нужно связывать или скреплять скобой.

Растения еще прочно поддерживают друг друга. Только в следующие периоды роста деревья выравниваются из слегка наклонного положения в вертикальное. В этом случае необходимо немного посодействовать, чтобы деревья держались в желаемом плетеном соединении.

Веревки и ленты

Веревки и ленты для фиксации должны быть максимально толстыми, так как в этом случае они не так легко врастут в дерево и их можно будет очень легко найти, если мы захотим развязать и снять их.

И все же недостаток большинства веревок и лент заключается в том, что они относительно быстро врастают в дерево и некоторое время препятствуют протеканию сока. При этом, из-за ослабленного слоя луба, дерево в этом месте может легко сломаться.

Вдобавок, одному человеку почти невозможно одновременно держать находящиеся в натяжении деревья и связывать их. Поэтому для проведения этой работы вам потребуется помощник.

Для того чтобы было легче найти вязки под густой листвой, рекомендуется использовать цветной и яркий материал. Сильно вросшие вязки очень сложно удалить. Развязывание становится почти невозможным. Только с помощью острого ножа или ножниц, которыми нам приходится врезаться в древесину, удается вновь удалить веревку. Хоть веревки со временем полностью врастают в дерево, они значительно ослабляют связанные между собой части деревьев, поэтому по возможности лучше их удалять.

Специальные скобы

Альтернативой веревкам и лентам в качестве чрезвычайно полезных зарекомендовали себя специальные скобы, которые можно приобрести в специализированном магазине. Эти скобы были разработаны для флористики — благодаря этим скобам удавалось быстро соединять между собой стержни, которые образовывали решетки и каркасы для вьющихся растений. Скобы состоят из закаленной стальной проволоки и выпускаются в двух размерах.

Тому, кто впервые возьмет такие скобы в руки, понадобится некоторое время, чтобы повращать и покрутить их, пока он, наконец, не догадается, как их следует применять. Но, когда он все-таки поймет, что к чему, они станут для него большим подспорьем. Для беседки с диаметром от 3 до 4 метров понадобится около 100 скоб.

В разгар лета, когда прирост в толщину максимален, эти средства фиксации нужно будет удалить в тех местах, где они не обязательны. Как правило, деревья остаются теперь в том положении, которое они заняли до этого момента. Ставшие более прочными оси листьев и боковые побеги препятствуют их сползанию. К этому моменту деревья должны находиться в своем окончательном, пусть еще и не совсем точном, положении.

Можно удалить и специальные скобы, однако деревьям будет лучше, если мы этого не сделаем. Тогда скобы полностью зарастут, и уже через несколько лет они будут совсем незаметны.

Тонкие стволы переплетаются и фиксируются не на вершинах. Верхние концы побегов должны иметь возможность двигаться в сторону, чтобы в распоряжении имелось максимальное количество света, который мог бы поглощаться растениями и который необходим для их роста.

Проволока с бумажным покрытием

Следующим, еще более дешевым вариантом является использование уже разрезанных кусков проволоки с бумажным покрытием. Их легко можно вручную проложить вокруг побегов, которые необходимо зафиксировать, а в месте пересечения — скрутить. Хотя 800 штук — это довольно внушительное количество, такие изолированные куски проволоки всегда будут полезны где-нибудь в доме или саду. К сожалению, бумажное покрытие не цветное — оно выполнено в серо-бежевом тоне. Это немного осложняет поиск проволоки, проводимый в целях ее расцепления и удаления, когда она уже выполнила свою функцию. Удобно, что после снятия проволоку можно использовать повторно.

Кабельная стяжка

Еще одним недорогим и практичным вспомогательным средством фиксации, которое также можно легко установить самостоятельно, является кабельная стяжка из полимерного материала, которую используют электрики для соединения кабельных жгутов. Такие стяжки могут иметь различную длину, размер и цвет. Удалить довольно прочные и твердые кабельные стяжки не совсем просто. Нож или ножницы должны быть очень острыми, чтобы суметь разрезать их, зато эти стяжки очень хорошо видно.

Резиновые ленты

Каждый вид принудительной фиксации, не важно, при помощи скоб, веревки или стяжки, плох тем, что это вспомогательное средство врастает в дерево вследствие быстрого прироста дерева в толщину. Тогда дерево в этом месте ослабляется, и каждая нагрузка в виде очень сильного ветра или давления при дальнейшем формовании и плетении может привести к излому. Так как в большинстве случаев при переплетении нам еще не требуется прочного соединения между деревьями, а необходимо лишь сохранять их в определенном положении, вполне достаточным будет гибкий, растягивающийся зажим. Можно порекомендовать резиновые ленты с петлями, которые используются в питомниках для быстрого подвязывания и крепления. Тот, кто уже однажды работал с такими лентами, все чаще применяет их в качестве вспомогательных средств.

Все эти средства фиксации, разумеется, должны быть удалены еще до того, как они врастут в ствол дерева. Самое позднее перед каждой новой подрезкой, плетением и формованием. Осенью рекомендуется разыскать все скобки, стяжки и веревки и разъединить их. Хоть и нет большого вреда, если такие части врастут в растение, но все же будет лучше, если деревья смогут развиваться дальше без сжатия веревками и зажимами.

Орошение

Орошение деревьев является очень важным, особенно в первое лето. Но и во время второго, третьего и каждого последующего вегетационного периода требуется основательное орошение растений. Благодаря использованию кромки для поливки сразу при посадке растения, орошение при помощи (не слишком сильной) струи воды проходит весьма удобно, по меньшей мере, в первый год. Но и без кромки для полива растение получает достаточное количество воды, если в центр круга, образованного деревьями, мы поместим дождевальную установку или простой газонный дождевальный аппарат. Таким образом, в течение одного или нескольких часов в растительную зону может быть подведено значительное количество воды, необходимое для орошения. Зона обработки стандартных газонных дождевальных аппаратов вполне достаточна для орошения большого участка.

При этом способе полива лишь небольшая часть воды проникает в листья. Наибольшее количество воды стекает с листвы каплями и опадает именно в то место, в котором она больше всего необходима растению, а именно в область стока дерева. Там при помощи своих тонких адвентивных корней растение поглощает воду и получает питательные вещества. Ответ на вопрос, необходимо ли вообще основательное орошение, зависит от породы дерева. Например, слишком большое количество воды не пойдет во вред иве и ольхе, однако буку, грабу и клену этого может оказаться слишком много, и эти деревья просто "утонут". Для функционирования своих корней этим древесным породам необходимо достаточное количество кислорода в почве.

Минеральный состав почвы и, следовательно, сами почвенные условия играют большую роль при орошении. В песчаных, рыхлых почвах вода вряд ли причинит большой вред. Но для глинистого грунта избыток воды может привести к печальным последствиям, особенно, если этот грунт ранее был уплотнен тяжелыми автомобилями или тракторами. Эта проблема часто возникает на новых застраиваемых участках земли. Зачастую проводится лишь быстрая укладка верхнего слоя, который затем выравнивается и засевается. По правилам, после завершения строительных работ уплотнения почвы надо устранять путем рыхления при помощи гусеничного трактора или экскаватора и глубокого шипа (около 60—100 см).

Определенную роль при орошении играет и географическое положение: в низинах, уровень грунтовых вод в которых очень высок, дело может дойти до переувлажнения даже песчаной почвы, в то время как в наклонной местности или на вершинах орошение глинистых почв не представляет собой большой проблемы, так как излишняя вода относительно быстро стекает.

Во время первого вегетационного периода при длительной засухе в разгар лета, возможно, потребуется более усиленное орошение. При этом на каждое дерево и каждое орошение понадобится до 80 л воды, т. е. в зависимости от погоды и условий почвы может потребоваться до 10 таких орошений. Хотя и при меньшем количестве воды наши растения вряд ли высохли бы и погибли, но мы ведь хотим максимально быстро достичь своей цели — живой беседки. К этой цели мы придем тем быстрее, чем лучше наши растения будут обеспечиваться водой и питательными веществами.

Помимо достаточного снабжения водой для уверенного прироста растений и непрерывного развития природных сил важным также является оптимальное обеспечение растений питательными веществами. Рассмотрим эту тему подробнее.

Внесение удобрений

Так как растение в первые годы еще не имеет широко разросшейся корневой системы, мы должны подводить деревьям необходимые питательные вещества путем внесения в почву удобрений или компоста с высоким содержанием питательных веществ.

При внесении компоста с высоким содержанием питательных веществ удобрение почвы происходит исключительно благодаря находящимся в компосте остаточным продуктам и отходам, вырабатываемым почвенными бактериями, грибами, жуками и червями. Благодаря добавке компоста оживает вся окружающая почва, структура почвы становится рыхлой и значительно повышается так называемая буферируемость (способность почвы сохранять постоянным содержание воды, воздуха и водородный показатель pH). Это объясняется тем, что бактерии и мицелии образуют так называемые коллоиды почвы, которые имеют высокую способность к впитыванию. Они присоединяют гумус к глине и песку и способствуют возникновению частиц почвы, которые ускоряют обмен водой и кислородом. Это — наилучшая форма удобрения, и заметим — не только для наших деревьев. К сожалению, не везде и не всегда в наличии имеется достаточное количество компоста. Поэтому иногда нам приходится обращаться к искусственному удобрению.

Стандартные удобрения имеются в продаже в различных вариантах и смесях. Существуют как быстродействующие (быстротекущие) удобрения, так и удобрения долговременного действия (медленнотекущие) в минеральной или органической форме. У минерального удобрения легкорастворимые биологически активные вещества, например, азот, искусственно связываются с высокими энергетическими затратами на несущих субстанциях (минералах). Эти активные вещества имеются в распоряжении растения даже тогда, когда они растворены в воде. У органических удобрений большинство биологически активных веществ может стать доступными для растения только после длительного процесса распада, происходящего в земле. Но существуют также и комбинации обоих видов удобрений. Иногда в смесях минеральное удобрение действует сразу, в то время как доля органических удобрений всасывается постепенно.

Чтобы исключить вероятность непреднамеренного излишнего удобрения, рекомендуется применять только комбинированные удобрения, а лучше вообще только органические удобрения и компост. Так как растение может поглощать удобрение только в водорастворимой форме, целесообразно вносить удобрение непосредственно перед орошением.

В первый год удобрение нам еще не понадобится, так как при посадке мы уже смешали с землей, в которую затем были посажены растения, немного удобрения. Только на второй год следует вносить удобрения с расчетом максимум 20 г на дерево. То есть если взять круглую беседку, образованную 100 растениями, получается целых 10 кг удобрений. В последующие годы можно менять количество вносимого удобрения от 50 до 100 %. Массу удобрения мы распределяем на площадь около 1-—1,5 м, а с началом 3-го вегетационного периода мы будем вносить удобрения вокруг круга деревьев и внутри беседки, что составит — 1,5—2,5 м.

Важно. Корни должны научиться искать питательные вещества на большом расстоянии от места посадки. Если удобрение подводится непосредственно к корням, то растение становится "ленивым" и перестает искать воду даже в непосредственной близости от посадки. Это приведет к тому, что даже при краткосрочной засухе дерево будет истощено и может даже засохнуть.

Однако во избежание потребления питательных веществ травой и сорняками, корни которых преимущественно находятся на поверхности, все же необходимо периодически подводить питание к корням наших саженцев. При помощи металлического прута можно проделать отверстия глубиной около 20—30 см, в каждое из которых засыпается небольшая горсть нашего удобрения. Корни деревьев, находящиеся на большей глубине, чем корни травы и сорняков, °очень быстро найдут этот "корм".

Важно, чтобы отверстия для удобрения находились там, где при нормальных условиях роста заканчиваются боковые побеги деревьев: на этом более удаленном расстоянии корни будут стимулироваться к поиску питательных веществ. Это значит, что в стадии второго и третьего периодов роста отверстия для удобрения должны быть проделаны на расстоянии около 1,5—2 м от ствола. Для дополнительного обеспечения питательными веществами в эти отверстия также можно добавить немного компоста.

Другая возможность обеспечения деревьев питательными веществами заключается в так называемом внесении удобрений на большую глубину. При этом при помощи компрессора по трубке, которая ранее была установлена в грунт, в верхний слой почвы под большим давлением вводятся воздух и специальное удобрение для деревьев. Этим достигается рыхление и продувка уплотненных почв, а также продолжительное удобрение. Такая затратная мера, как правило, используется на больших площадях, где ее можно применять в достаточном объеме. Однако ее можно использовать и на частных земельных участках в случаях, когда почва была уплотнена тракторами или другими транспортными средствами при строительстве.

Мульчирование

Щепы, мульча из коры или соломы, распределенные на поверхности плоским слоем, могут улучшить плодородие почвы так же, как это делает компост (который возникает из преобразования этих материалов в почве).

Защитное покрытие из органических материалов не только препятствует испарению влаги, но и активизирует жизнь почвы. Под жизнью почвы мы подразумеваем деятельность бактерий, грибов, червей, жуков и подобных им организмов, которые разлагают субстанции и при этом делают питательные вещества доступными для растений. В результате их деятельности вырабатывается тепло, которое опять-таки способствует правильному функционированию корней. Подобное воздействие возникает и совершенно естественным образом, когда растения сбрасывают осенью листву.

Распределяя органические мульчирующие материалы равномерным слоем над участком корней, мы можем скомпенсировать потерю питательных веществ. Стриженую траву и другой материал, предусмотренный для компостирования, также можно использовать в этих целях.

Важно. Начинающий разлагаться материал должен загружаться непосредственно к корневой шейке дерева не слишком толстым (не более 10 см) слоем, потому что температура материала ввиду активной жизнедеятельности почвы во время теплых и влажных летних месяцев может повыситься до 60 °С и более и, следовательно, повредить растения, корневая шейка которых очень чувствительна.

Если общая площадь на участке живой беседки внутри и снаружи покрыта защитным слоем из коры и щепок, толщина которого составляет от 3 до 5 см, то трава и сорняки будут не в состоянии проникнуть через этот слой, поэтому все питательные вещества предоставляются исключительно нашим деревьям.

Для преобразования очень деревянистого материала, как, например, щепы, жизнь почвы расходует больше азота, чем она выделяет. Тогда мы дополнительно разбрасываем на эту площадь около 50 г удобрения на квадратный метр. Рекомендация при покупке удобрения: доля азота (N = Nitrogenium) должна быть около 9 %. Если материал для мульчирования после двух-трех лет сгнивает, то в этом случае необходимо немного известковать почву. Известь (лучше всего доломитовая известь) повышает плодородие почвы, снижает водородный показатель pH и препятствует, таким образом, распространению грибковых заболеваний. Особенно медленно разлагается корковый субстрат, поэтому этот материал охотно используется также в качестве верхнего слоя при строительстве дорожек в садах и скверах. Поверхность его достаточно прочна, чиста и представляет собой хорошую опору для легких предметов садовой мебели.

Второй вегетационный период

Весна

Если работа по переплетению деревьев проводилась не прошедшей поздней осенью и не мягкими зимними днями, то ее следует успеть сделать, самое позднее, этой весной, еще до того, как раскроются почки.

Если вдруг одновременно погибает сразу несколько деревьев, находящихся в соединении друг с другом — что при хорошем посадочном материале, правильной подготовке посадки, орошении и внесении удобрения вообще-то не должно произойти — то вместо них до апреля следует подсадить новые. Если необходимо заменить отдельное растение, то брешь лучше всего закрыть боковым побегом, растущим из основы, так как из-за раскапывания в зоне корней вред, причиняемый соседним растениям, зачастую становится очень большим.

Из новых выступающих из основы побегов, которые мы обычно срезали, мы по возможности оставляем побег, который растет в сторону зеленой стены.

Этот боковой побег мы в последующем уже не сможем вплести так, как это происходило ранее со свежепосаженными ростками. Итак, мы оставляем побег расти вертикально, и только когда он немного прибавит в росте, мы закрепим его и вплетем в возникший зазор. Для этого мы можем использовать более винный отрезок свежей, гибкой части дерева, которую нам ранее пришлось срезать на другом месте.

Благодаря последующему приросту в толщину этот прилегающий ствол молодого дерева все равно срастается. В плетение можно и нужно втягивать лишь гибкую верхнюю часть дерева. Но вершина побега должна выступать из плетения вверх на достаточное расстояние (от 5 до 10 пар листов или почек, в зависимости от древесной породы).

Переплетение мы осуществляем лишь в том случае, если налицо заметный прирост. Если прироста нет, то мы лишь срезаем боковые побеги, а внимание наше устремляем на здоровый, сильный новый побег. Орошение, как правило, весной еще не требуется.

Также нет необходимости вносить удобрения, за исключением очень истощенной песчаной почвы. Все еще очень травянистые боевые побеги в этой стадии еще не одревеснели, поэтому их можно быстро и легко сломать руками. Где необходимо, удаляются также распустившиеся из почки листья. При этом необходимо следить, чтобы при удалении листа не повредить ткань под осью листа. В этом месте легко возникают раны, которые благоприятствуют проникновению грибковых спор (например, нектрия киноварно-красная (Nectria cinnabarina)).

Лето

В летний период необходимо постоянно контролировать, получает ли каждое отдельное дерево достаточно пространства и света для формирования своих листьев и своего главного побега, стремящегося вверх. Летом, как и весной во время зеленения деревьев, постоянно приходится вносить необходимые корректировки. У отдельных очень сильно растущих растений без раздумий можно отнимать часть нижних листьев. Это замедляет их рост и предоставляет слабым деревьям больше пространства и света, что позволяет им хороню развиваться. Таким образом, мы получаем сильную, равномерную и прочную структуру.

Необязательно, чтобы все деревья развивались одинаково ровно. И не проблема, если часть деревьев сразу устремляется в высоту. При формировании крыши живой беседки более сильные деревья просто будут втянуты вовнутрь, благодаря чему слабые снова получают больше света и довольно быстро смогут ликвидировать отставание в росте. Все изменения в форму беседки надо вносить руководствуясь, прежде всего, чувством меры.

Осень

Осенью второго вегетационного периода работы над нашим живым плетением становится меньше.

Растения, которые в этом году при правильном обеспечении питательными веществами и хороших условиях почвы уже заметно прибавили в росте и сформировали довольно обширную корневую систему, могут теперь вызревать и одеревенеть. Только после опадания листвы мы удаляем все боковые побеги, переплетаем нижний, прочный прирост и фиксируем плетение при помощи скоб или прочего материала для крепления.

Третий вегетационный период

Весна

Работы по плетению необходимо закончить еще перед зеленением. Наклон деревьев влево и вправо, т. е. ромбовидный узор, который появляется благодаря переплетению их стволов, может при этом все больше переходить в параллели, чем больше мы приближаемся к предусмотренной зеленой крыше.

Удаление боковых побегов на верхнем участке становится чуть сложнее, потому что теперь для работы нам понадобится лестница. Тянущиеся к небу побеги мы все еще можем легко подогнуть, а в верхней части мы можем отнять у них боковые побеги, не устремляясь в головокружительную высоту.

Новые боковые побеги, вырастающие одновременно с листьями, лучше обломать. Чтобы осталась достаточная масса, листвы, нельзя допустить повреждения самих листьев. В массе листвы образуется необходимый для устойчивости побегов материал (лигнин). Если побеги в ходе роста становятся слишком длинными и недостаточно прочными, т. е. недостаточно толстыми, может случиться так, что сильный дождь может пригнуть их книзу, и они больше не смогут выпрямиться. Это бы причинило значительный вред их приросту.

Боковые побеги слабых деревьев мы оставляем практически невредимыми — чтобы главная сила наших деревьев направлялась в ведущий побег, мы откусываем или отрезаем исключительно их внешние, свежие вершины.

То, как мы будем работать далее с нижней, уже ставшей прочной, зоной, зависит от того, что мы хотим получить в итоге: легкую, светлую и кружевную конструкцию или плотно закрытые зеленые стены. Решение в пользу того или другого варианта следует принять уже весной. В первом случае нам уже сейчас, а также летом, придется отрезать все побеги на нижнем участке стены так, чтобы плетение осталось видимым. Если же мы желаем, чтобы у нас "выросла" максимально плотная, закрытая беседка, мы лишь слегка укорачиваем боковые побеги и оставляем 10—20-сантиметровые "прутки", на которых вырастают листья и другие разветвления. Подрастающие листья и ветви уже скоро сделают зеленые стены густыми. Такая беседка позволит посетителям уединиться и стать незаметными. Они также получат необходимую защиту от солнечного излучения и от сильного ветра. Достоинство этого варианта состоит в том, что в большой массе листвы образуется дальнейшая древесина для прироста в толщину ствола и корней, лежащих под ней.

Получить плотные стены мы можем еще быстрее, если позволим боковым побегам, имеющим благоприятную композицию (т. е. растущим в сторону, в направлении ромбовидного плетения) расти дальше в неукороченном виде, а осенью, когда побеги более или менее одревеснеют, мы вплетаем их в готовый ромбовидный узор главного каркаса. Благоприятная композиция также образуется тогда, когда из стволов вырастает несколько боковых побегов. Самый сильный боковой побег в этом случае, как правило, направлен в сторону от ствола дерева и стены живой беседки, наружу и вверх, и поэтому он не подходит для такой композиции. Слабые же побеги можно легко отклонить вниз или в сторону, в направлении плетения. Если эти побеги станут достаточно длинными осенью, мы попытаемся максимально плотно вплести их, направляя побеги при этом вбок и вниз.

Если мы хотим в ближайшем времени получить максимально плотную, густую решетчатую стену, то сейчас, весной, мы не отрезаем нижние побеги в зоне готового плетения, а оставляем их расти дальше. Таким образом, мы прореживаем деревья лишь сверху, у их вершин. Вплетение боковых побегов производится только поздней осенью, когда почти вся листва уже опала.

Лето

В этом году также можно и нужно удобрять и орошать почву. Деревья теперь уже прочно укоренились и образовали обширную корневую систему. Поэтому вода и удобрения должны вноситься не непосредственно к деревьям, а широкими полосами внутри и снаружи круга деревьев.

Прирост деревьев на третий год должен быть еще более сильным, чем год назад. Деятельность корней теперь распространяется ещё дальше в глубину и ширину и подводит растениям еще большее количество питательных веществ. Из плетеной живой изгороди теперь медленно образуется живая беседка. Когда мы оказываемся в кругу из деревьев, ощущая при этом тишину и покой, мы все яснее понимаем за какую чудесную работу взялись. Чувствуя энергию, которая исходит от деревьев, мы испытываем приятное блаженство. Как и год назад мы следим за тем, чтобы вершина каждого отдельного деревца получала достаточно пространства и солнечного света. За исключением орошения, небольшого удобрения и, возможно, устранения или укорачивания боковых побегов теперь нам не нужно ничего делать, кроме как наблюдать за растениями и радоваться тому, как наше зеленое строение развивается само по себе, приобретая все большую силу. В этот момент мы начинаем осознавать, что в каждом отдельном, еще относительно тонком и нежном стволе молодого растения зарождается сила будущего дерева толщиной почти в 1 метр. В конце июня — начале июля, после второго роста так называемых летних побегов, необходимо внести еще некоторые изменения. Второй рост побегов у сильных деревьев, конечно, также выражен в большей степени, и если мы были невнимательны, то более слабые растения снова оказываются в беде вследствие недостатка света.

Однако мы постараемся избежать этого, отняв у сильных растений, разрастающихся все шире, часть или даже все новые, еще травянистые боковые побеги. Эти боковые побеги мы отламываем или осторожно срезаем ножницами, стараясь при этом не повредить листья, которые растут из того же места.

У слабых деревьев мы также отнимаем часть боковых побегов, а другие — укорачиваем, благодаря чему растения приобретают большую силу для формирования побега. Только в нижнем, уже достаточно прочном, решетчатом плетении, в том месте, где мы в скором времени хотим получить максимально плотную стену, мы позволяем боковым побегам расти дальше, как это уже было описано ранее. В этих местах летом мы отрезаем лишь те побеги, которые не хотим вплетать осенью или которые не могут быть вплетены из-за неблагоприятного расположения.

С летним ростом побегов также снова начинается прирост в толщину.

В тех местах, где скобы и стяжки излишни, их необходимо удалить. Сделать это лучше всего уже сейчас, иначе они могут врасти в древесину. Хоть дерево на этом месте и зарастает, закрепленные места все же в течение ближайших одного-двух лет будут подвергаться опасности разрушения.

Осень

Осенью третьего года, так же, как и предыдущей осенью, нам остается сделать не так уж много. Лишь когда листва изменила окраску и, большей частью, опала, мы удаляем еще имеющиеся старые стяжки, скобы и прочие приспособления для крепления, срезаем боковые побеги, оставленные у маленьких растений ранее, переплетаем и фиксируем наше плетеное сооружение на верхних, вновь подросших и ставших прочными участках. Если все это выполнено, то можно спокойно ждать зимы. Мы и наша живая беседка теперь можем успокоиться, уединиться и набраться новых сил — впереди зима.

Определитесь насколько высокой, широкой и большой должна быть ваша беседка, проанализируйте из каких древесных пород она выращена. Прежде чем мы приступим к формированию зеленой крыши осенью и весной, возможно, потребуются и дальнейшие вегетационные периоды с выполнением работ, сопоставимых с мероприятиями третьего года.