ss x
x

Как обустроить флорариум

Если вы решили сделать флорариум в домашних условиях своими руками, не спешите: как показывает практика, многие начинающие растениеводы быстро загораются, наспех высаживают растения в стеклянную ёмкость, не создавая нужных условий для их содержания, и тем самым обрекают цветы на верную гибель. Дело в том, что без правильной вентиляции, обогрева, освещения и системы орошения растительный террариум просуществует недолго, а зеленые насаждения вскоре превратятся в сухостой или, наоборот, загниют.

Если вы все же полны решимости и уверены в своих силах, внимательно ознакомьтесь с этой статьей. Здесь дано подробное описание того, что нужно для создания флорариума своими руками, и как обустроить растительный терраирум с учетом всех потребностей его «жильцов».

Вентиляция

Основная причина старения и увядания комнатных цветов, многие из которых являются по своей природе жителями тропиков, состоит в том, что для нормального существования им требуются повышенная температура воздуха, высокая влажность и хорошее освещение. Поэтому, задумав соорудить у себя дома тропический уголок, необходимо заранее продумать все технические стороны этого вопроса.

Всё необходимое оборудование выбирается в зависимости от типа и вида флорариума (палюдариума). Трудно не согласиться с утверждением, что оснащение лучше доверить специалистам, но возможность сделать что-то своими руками всегда привлекала человека. Да и в любом случае некоторые навыки и знания обязательно пригодятся. Кстати, они помогут вам проконтролировать тех самых специалистов — к сожалению, не всегда добросовестных.

Вентиляция — регулируемый воздухообмен в помещениях, что предполагает наличие совокупности технических средств, обеспечивающих такой воздухообмен. Вентиляция нужна для поддержания чистоты, определенной температуры, влажности и подвижности воздуха. Все требования по вентиляции определяются гигиеническими нормативами, то есть вредные вещества — такие, как газы, пары, пыль, — должны присутствовать в воздухе в минимально допустимом количестве. Параметры температурного режима и влажности, а также подвижности воздуха устанавливаются в зависимости от условий, которые необходимы для наиболее благоприятного существования выбранных вами растений. Таким образом, вентиляция — это именно регулируемый воздухообмен.

Воздухообмен в жилых помещениях происходит не только благодаря проветриванию, но и за счет инфильтрации наружного воздуха через негерметичные окна, двери и стены. Такой воздухообмен называется неорганизованным. Организованный воздухообмен — это как раз и есть вентиляция. Она характеризуется объемом и кратностью воздухообмена.

Объемом вентиляции называется количество воздуха (в кубических метрах), поступающее в помещение в течение одного часа. Кратность воздухообмена показывает, сколько раз в течение часа меняется воздух в помещении.

Вентиляция может быть естественной (воздухопроницаемость помещения и проветривание) или искусственной (принудительный воздухообмен). Естественная вентиляция происходит благодаря разности температур наружного и комнатного воздуха, а также благодаря ветру. Напор воздуха оказывает давление на одну сторону здания, при этом воздух вгоняется в помещение, а с подветренной стороны воздух отсасывается из помещения за счет разрежения. Интенсивность естественной вентиляции зависит от вида строительного материала, использованного для стен здания. Дерево и кирпич хорошо пропускают воздух; бетонные стены, окрашенные масляной краской, и цементная штукатурка ощутимо снижают воздухопроницаемость. Усилить естественную вентиляцию можно, открыв окно, форточку или фрамугу.

Для усиления естественной вентиляции в стенах жилых домов делают вытяжные вентиляционные каналы, которые открываются на кухне, в ванной и туалете. Однако канальная вентиляция в современных домах не всегда достаточно хорошо обеспечивает удаление из квартиры пыли, газа и запахов. Может создаваться даже «опрокидывание тяги», когда все загрязнения извне идут в квартиру. Для того чтобы улучшить воздухообмен, рекомендуем вставить в вытяжные каналы электрические вентиляторы: они дают возможность значительно усилить вентиляцию и предотвратить «опрокидывание тяги». Такую вентиляцию — канальную и с помощью электрических вентиляторов — мы и будет называть искусственной.

Разобравшись с тем, какая вентиляция естественная и какая искусственная, не трудно будет разобраться и в том, каким образом оборудовать флорариум (палюдариум) соответствующим устройством. Хорошо спланированная естественная вентиляция обеспечит циркуляцию воздуха таким образом, что цветы не будут испытывать дискомфорт от сквозняка и в то же время поступление свежего воздуха будет благоприятно влиять на рост и жизненные процессы растений. Воздух хорошо циркулирует в том случае, если створки (люки) устроены не только в стеклянной крыше, но и в нижней части боковых стен. Теплый воздух, как правило, собирается вверху, и, если не предусмотреть отверстия внизу, он не будет выходить наружу даже при открытых верхних люках: не образуется тяга.

Верхние люки можно сделать по принципу мансардных окон; открываться они могут с помощью телескопических шестов или с использованием электроподъемников с дистанционным управлением. Но установка такой конструкции под силу лишь профессионалам.

Если не предполагается содержать во флорариуме капризные тисляндсии или орхидеи, то такая «мансардная» вентиляция — самая оптимальная. Вентиляционное окно (люк) может быть одно, но лучше сделать два: сверху (в двери) и снизу (в боковой части). Окна устраиваются таким образом для того, чтобы создать дополнительное сопротивление движению воздуха. Аэродинамическая составляющая окна — это «диафрагма», которая вызывает резкое сужение воздушного потока, продолжающееся и за пределами окна. Затем, с возникновением обратных токов и завихрений, поток расширяется. При прохождении вентиляционного окна поток воздуха теряет давление.

Размер окна определяется из расчета объема и формы флорариума (палюдариума).

Нагнетать воздух во флорариум снаружи не следует: это приводит к негативным явлениям, поскольку невозможно предугадать реакцию растений на холодные воздушные ванны. Предпочтительнее естественная вентиляция — конвекция (движение) воздушных потоков от менее теплого к более теплому объекту. Более теплый воздух во флорариуме будет двигаться вверх и выходить через вентиляционное окно сверху, а менее теплый (комнатный) устремится в ёмкость. При этом помните, что тяга будет действовать лишь в том случае, если приточный воздух холоднее, чем находящийся в комнате. Поэтому боковые отверстия целесообразнее делать в затенённом месте или на участке стенки, которую прикроют собой растения. Внешний вид флорариума не будет испорчен.

Нужно помнить также, что кажущаяся простота сооружения требует определенных условий для эффективной вентиляции. Так, высота проветриваемого помещения должна быть не менее двух с половиной метров. Температурная разница внутри ёмкости и снаружи не должна превышать пяти градусов Цельсия. Для обычного помещения площадь вентиляционных форточек и створок в сумме не должна превышать трех — пяти процентов общей площади остекления. Приточно-вытяжные элементы- желательно расположить таким образом, чтобы перемещение потоков воздуха происходило по диагонали. В этом случае воздухообмен оптимальный.

Для открытия и закрытия вентиляционных проемов применяют самые различные конструкции — поворотные, откидывающиеся, сдвигающиеся и т.д. Естественная вентиляция проста, не требует какого-либо дорогостоящего оборудования и энергозатрат, но эффективность этой системы связана с переменными факторами: температурой воздуха, направлением и скоростью ветра.

В зависимости от того, какие растения вы собираетесь содержать в тепличке — например, кактусы или орхидеи, — выбирается вариант вентиляции. Есть цветы, содержание которых требует искусственной вентиляции. Осуществляется она различного типа кулерами, работающими в «обратном режиме», то есть воздух из флорариума выводится в комнату. Существуют устройства, которые сочетают в себе одновременно функции отопительной и вентиляционной систем — по сути, автоматические установки искусственного климата.

Полная механическая система вентиляции включает в себя вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители, автоматическое управление и всё, что позволяет перемещать воздух на значительные расстояния. Затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими, зато эти системы позволяют подавать и удалять воздух из локальных зон помещения в требуемом количестве совершенно независимо от изменившихся условий окружающей воздушной среды.

Воздух при необходимости может подвергаться различным видам обработки (очистке, нагреванию, увлажнению и т.д.), что невозможно при естественной вентиляции.

Вентилятор либо монтируется в окно, либо крепится непосредственно внутри флорариума и по возможности маскируется всевозможными декоративными элементами.

Механическая система вентиляции не ставит ограничений по размерам флорариума. Электродвигатель, вентилятор, а также входящие в систему датчики температуры и давления обеспечивают поступление свежего воздуха и одновременное удаление бывшего там прежде. Расположение элементов системы, как и в случае естественной вентиляции, должно обеспечивать движение воздушного потока по диагонали. Это требование нужно соблюдать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Система вентиляции должна быть отрегулирована таким образом, чтобы проветривание начиналось и заканчивалось без участия человека, автоматически.

Встроенные в крышу флорариума люки (для увеличения воздухообмена) могут открываться как вручную, так и автоматически, с помощью пульта управления. Возможна установка дополнительных вентиляторов, которые будут усиливать круговорот воздуха.

Солнечные батареи — одна из перспективных возможностей электропитания вентиляционной системы. Устройства, которые на сегодняшний день имеются в продаже, обладают мощностью 20 ватт (Вт, W) или работают от элемента напряжением 12 вольт (В, V). Принудительная вентиляция дает возможность регулировать интенсивность вытяжки достаточно плавно.

Сторонники концепции «умного дома» используют датчики, дающие возможность управлять работой вентиляционных створок. Такие датчики чутко реагируют на изменение климата внутри и снаружи тропического уголка. Так, при повышенной влажности воздуха створки открываются. Такая единая система дает возможность управлять освещением, отоплением и вентиляцией дистанционно с помощью специального пульта.


Выбирая вентилятор, необходимо учитывать следующие его основные параметры: полное создаваемое давление, расход воздуха, потребляемая мощность, коэффициент полезного действия (КПД), частота вращения, уровень звукового давления.

На практике чаще всего предусматривают так называемую «смешанную вентиляцию», то есть одновременно естественную и механическую. Каждый конкретный проект флорариума или палюдариума определяет собой, какой тип вентиляции является наилучшим, более рациональным экономически и технически.

Обогрев

Процессы жизнедеятельности, происходящие в растениях, зависят не только от освещения, — немаловажным фактором является и температура окружающей среды.

Основная масса растений, которые культивируются в домашних условиях, — выходцы из тропических и влажных тропических районов. Оптимальная летняя температура для них: 24-28 °С, а зимняя: 18-20 °С. К таким видам относятся: акалифа Уилкса, алоказия, антуриум хрустальный, брейния, вриезия, гименокалис, випоэстес, гибискус рассечённо-лепестной, дихоризандра, дорстения, иксора, колерия, колумнея, костус, криптантус, леея, мединилла, наутилокалис, нидуляриум, перилепта, псевдоэрантемум, рафидофора, санхеция, строманта, тилляндсия синяя, циссус разноцветный.

Растения субтропических видов предпочитают более низкую температуру, особенно зимой, когда ее необходимо снизить до 13-15 °С. К таким растениям относятся: аглаонем, адиантум Ради, антуриум Андр Шерцера, араукария, аспарагус, асплениум гнездовой, афеляндра, альзамин, бовиея, гардения, гедихиу, гибискус, каладиум, маранта, непентес, пахира, пахистахис, пеперомия, пилея, платицериум, сенполия, спатифиллум, сциндапсус, фикус, филодендрон, эписция, эсхинантус.

Еще более низкая температура: 8-12 °С — необходима для следующих видов: абутилон мегапотамский и расписной, агава королевы Виктории, аспарагус, бокарнея, брунфельзия, бугенвиллея, вельтгеймия, гемантус, гуэрния, даваллия, замия, замиокулькас, зантедесхия, каланхоэ, муррайя, нертера, пахиподиум, пуансеттия (молочай прекраснейший), рейндвартия, роициссус, сандерсония, стрелиция, сцирпус, тилляндсия уснеевидная, фатсхедера, церопегия, шеффлера, якобиния.

Для некоторых видов полезно и более значительное зимнее понижение температуры, до 6-8 °С. Это такие виды, как адениеум, броваллия, бувардия, венерина мухоловка, гранат, каллистемон, каралюма, лантана, лашеналия, офиопогон, пассифлора, саговник, спармания, фуксия, цеструм, циссус, эритрина, юкка.

Наиболее холодостойкие растения — это агава американская, аир, бомарея, дарлингтония, каланхоэ трубкоцветное, питтоспорум, саррацения, трахикарпус, хамеропс. Зимой они хорошо себя чувствуют даже при температуре от плюс пяти до нуля градусов.

Не менее важны суточные и сезонные колебания температуры. Для большинства растений суточный перепад температур не должен превышать пяти — семи градусов, иначе при достаточном содержании воды в субстрате их корни не в состоянии будут ее поглотить. Значительные различия в температуре воздуха и субстрата ведут к торможению роста цветов и появлению у них признаков неинфекционных болезней. Для флорариумов создана целая индустрия «умной» климатотехники.

Растения тропиков и субтропиков вегетируют на родине круглый год, и наша холодная затяжная зима с короткими и часто пасмурными днями является для них серьезным испытанием. Все жизненные факторы роста цветов — свет, тепло, вода, воздух, питание — связаны между собой теснейшим образом, поэтому при сезонном сокращении светового дня полив уменьшают (или прекращают), снижают температуру в ёмкости, исключают подкормку удобрений.

Период покоя у некоторых растений — биологическая особенность вида. Им необходима пауза, которая является этапом подготовки к новой вегетации. Она запрограммирована природой как возможность «пересидеть» неблагоприятное время для роста из-за особенностей климата. Период покоя (он не всегда совпадает с нашим зимним временем и разный по продолжительности) сопровождается у одних растений замедлением роста, у других — полной его остановкой, а растения некоторых видов просто сбрасывают листья. В это время многие цветы нуждаются в особых условиях содержания. У комнатных растений таких видов, как азалия и камелия, кактусы, орхидеи, луковичные, важнейшие стадии развития — закладка цветочных почек, формирование бутонов, цветение — происходят лишь при соблюдении определенных требований. Приобретая эти растения, необходимо не только получить рекомендации по уходу за ними, но и проконсультироваться по поводу условий их зимовки и определиться с тем, осуществимо ли это в вашем флорариуме.

Для того чтобы во флорариуме или палюдариуме поддерживалась определенная комфортная температура, воздух нужно подогревать. Это осуществляется посредством термоковриков с терморегулятором.

Термоковрики всегда маломощны, пожаробезопасны. Размещают их внутри теплички под дном ёмкости, чтобы прогрев воздуха происходил через грунт. Ведь именно таковы условия в тропиках, где за день земля достаточно сильно прогревается и за ночь практически не остывает. Контроль за температурой во флорариуме осуществляется датчиком терморегулятора, подключенного к термоковрику.

Дыхание — не менее важный для растений процесс, чем фотосинтез. Осуществляется дыхание в темное время суток, поэтому необходимо строго придерживаться определенной ночной температуры. Ведь чем теплее воздух, тем больше веществ потребляет растение. Если оно не успеет запасти нужное количество днем, то ночью израсходует больше, и это негативно скажется на жизненных циклах. Поэтому световой день не должен быть меньше 12 часов и дневная температура должна быть выше ночной. Слишком высокая температура днем может привести к ожогам, низкая ночью может способствовать так называемому «обморожению».

В качестве обогревателя, помимо коврика, можно использовать специальный силиконовый термокабель. Он безопасен, энергоэкономичен и достаточно легко монтируется. В отличие от термоковрика его можно размещать под дренажной системой или грунтом, при этом растениям обеспечивается хороший прогрев (при посадке непосредственно в грунт).

Еще один вариант обогрева флорариумов и палюдариумов — пускорегулирующие устройства ламп дневного света, которые выделяют достаточно тепла. Размещают их за задней стенкой или под днищем флорариума. Но у этого способа обогрева есть достаточно существенные недостатки: выключен свет — нет обогрева, да и регулировать температуру с помощью термореле в этом случае невозможно.

Для измерения температуры можно использовать обычные спиртовые или жидкокристаллические термометры. Их размещают в разных частях флорариума (палюндариума): в грунте, в воде, в средней части и на крышке ёмкости. Таким способом контроль за температурой будет более полным, так как показания в разных частях теплички обычно разнятся.

Для обогрева палюдариума можно использовать обычный аквариумный нагреватель со встроенным терморегулятором. Этот нагреватель — колбу с нагревательным элементом внутри (спиралью или резисторами) — засыпают кварцевым песком, что обеспечивает равномерное распределение тепла, а сетевой шнур выводят через герметичную крышку колбы. Основной параметр аквариумного нагревателя — мощность. В зависимости от нее прибор поднимает температуру единицы массы воды на определенный уровень.

Температуру воды в заданном диапазоне позволяет поддерживать терморегулятор — прибор со встроенным термоэлементом, который включается или отключается. Настраивается терморегулятор с помощью вращающейся ручки, которая устанавливается напротив необходимого значения температурной шкалы. Для терморегулятора мощность — не такой важный параметр, как для простого нагревателя. Впрочем, у терморегулятора она не должна быть маленькой. При отказе термодатчика терморегулятор будет работать как нагреватель.

Терморегулятор предпочтительнее простого нагревателя, единственное достоинство которого — низкая цена.

Признавая очевидные достоинства терморегулятора, надо тем не менее помнить, что это не только ответственный, но и опасный элемент оборудования. Поэтому не стоит покупать, например, китайский аппарат. Лучше слегка переплатить и купить достойный, хорошего качества европейский аналог.

В заключение еще раз напомним, что располагаются терморегуляторы у задней стенки или в углу. Если терморегулятор рассчитан на полное погружение, то его место — у дна. Если датчик терморегулятора представляет собой отдельную конструкцию, то размещают его не далее 4-5 см от нагревателя. Большее расстояние не обеспечит правильной работы.

Система полива

Все травянистые растения на 90% состоят из воды, поэтому она является важнейшим строительным материалом для их тканей. Кроме того, вместе с водой поступают жизненно необходимые питательные вещества. Усвоить минеральные удобрения, которые содержатся в почве, растения могут только через корни — при условии, что удобрения растворены в воде и имеют доступную для поглощения форму.

Вода определяет и внешний вид растения. Внутреннее давление в мелких растительных клетках больше внешнего, поэтому возникает так называемый «тургор» — набухание или вздутие из-за относительно высокого содержания солей в клетках, то есть вода оказывается связанной. Если воды недостаточно, внутреннее давление падает, тургор уменьшается и растение вянет.

Вода нужна не только для питания и роста — она еще и создает вокруг растения определенный микроклимат. Поглощенная растением, вода затем испаряется через устьица на листьях, тем самым защищая цветок от перегрева.

В период вегетации, во время интенсивного роста, растения, которые не получают достаточного количества влаги, либо замедляют рост, либо погибают. Всё это говорит о том, что полив — один из веских факторов нормального роста и развития растений.

Субстрат, обладая водоудерживающей способностью, действует как абсорбент и служит источником увлажнения растений между повторными поступлениями воды. Водоудерживающая способность субстрата напрямую зависит от его механического состава. Так, плотные почвы поливают малыми порциями, которые полностью впитываются, при этом влага сохраняется достаточно длительное время. Интервал полива в период вегетации может составлять 7-8 дней. Скважные почвы (песок, супесь, торф) требуют более частого увлажнения. В этом случае необходим ежедневный полив малыми порциями.

Обилие влаги может создать не меньшие проблемы, чем ее недостаток. Например, нередко загнивают корни. Для того чтобы этого не происходило, увлажнять корнеобитаемый слой почвы требуется в меру и влажность почвы должна подбираться для конкретного растения. Такую оптимальную влажность почвы называют влагоёмкостью; она колеблется до 75-65% от величины удерживаемой почвой влаги во взвешенном состоянии. Длительное увеличение этого параметра приводит к увяданию растений.

Величина расхода воды и скорость ее поглощения зависят от механизма поступления воды в почву при поливе и характера распределения влаги в почве. Скорость поглощения зависит от фильтрационной способности грунта. Чем он плотнее, тем меньше фильтрация. От скорости фильтрации зависит и распределение влаги капиллярным путем, то есть проникновение воды не только вниз, но и вверх и в стороны.

Освещение

Для того чтобы комнатные цветы могли нормально развиваться, необходимо достаточное количество света. Существуют некоторые общие правила, знание которых помогает обеспечить потребности растений в освещении.

В растениях протекают многообразные, не видимые нашему глазу, химические процессы. Самым важным из них является фотосинтез -образование в клетках растений углеводов, синтезируемых под действием солнечного света из воды, углекислого газа, азота и других компонентов атмосферы. Тем самым энергия ультрафиолетовых лучей трансформируется в энергию химических связей органических соединений. При этом растения выделяют в атмосферу кислород, который используется живыми существами, неспособными к фотосинтезу. От того, насколько оптимально происходит процесс фотосинтеза, зависят жизненные процессы растения: скорость роста, размер и яркость окраски листьев, регулярность цветения.

Бывает, что цветы находятся в достаточно светлой комнате, но почему-то растут не слишком активно, более того — листья у них желтеют и сохнут. Беда в том, что по интенсивности освещения наши помещения уступают даже самым затенённым уголкам тропического леса. Обеспечить нормальные условия существования для экзотических растений в условиях квартиры не так-то просто.

Желание создать у себя дома роскошный уголок тропического сада должно быть не сиюминутным. К этому вопросу необходимо подойди достаточно серьезно и обдуманно, учитывая, что забота о зеленых питомцах тропических широт заполнит немалую часть вашего свободного времени.

Выбирая растения для своего флорариума или палюдариума, учитывайте их потребности в свете. Освещенность в квартире зависит от многих параметров — таких, как географическая широта, ориентация окон, конструкция отопительной системы и даже время года. Самое неприятное, что регулировать все эти условия невозможно, но они обязательно скажутся на самочувствии растений. Вот тут и нужна готовность поработать, с тем чтобы создать определенный набор средств, которые способны обеспечить растениям приемлемые условия для роста и цветения.

Самое простое — поставить горшок с цветком в подходящее место или выбрать окно подходящей ориентации (восточное, южное). Самое сложное — обеспечить каждое растение необходимым искусственным освещением. В совокупности с нужной температурой и вентиляцией требуемую освещенность обеспечивают с помощью сложных устройств, которыми оборудуют флорариум или палюдариум.

Освещенность измеряется в люксах: 1 люкс (1 лк) — это освещенность, создаваемая источником света силой в один ватт на площади в один квадратный метр при перпендикулярном падении света к поверхности на расстоянии одного метра. В зависимости от потребности растений в той или иной степени освещенности все их делят на три группы:

  1. Растения, требующие изобилия солнечного света; оптимальная освещенность для них равна 30000-40000 люксам. Это означает, что им необходимо легкое затенение от прямых солнечных лучей весной и в первой половине лета с 12-ти до 17 часов: в это время они могут получить ожоги. Весной солнечный свет не столь уж яркий, но учтем, что за зиму растения отвыкают от интенсивного освещения и надо обеспечить им плавный переход к лету; а затенение летом нужно для снижения температуры воздуха.
  2. Растения этой группы наименее пригодны для разведения в помещении. Их содержание в комнате будет экономически затратно, потому что это жители открытых пространств, светлых тропических лесов. Как правило, поселяются они на вершинах деревьев или на концах ветвей. К этой группе относятся, например, ванды, дендробиумы, онцидиумы, катазетумы. Такое растение будет радовать своей красотой, если поместить его во флорариуме на эпифитное дерево, где искусственно создаются условия, приближенные к естественным условиям произрастания.
  3. Приобретая такое растение, необходимо учитывать следующий момент: длина светового дня менее 10 часов для них нежелательна; для молодых растений световой день приходится удлинять до 16-18 часов.
  4. Растения, требующие умеренной освещенности — от 15000 до 30000 люксов. Интенсивность прямых солнечных лучей для них надо снизить на 20-30%, чтобы получить указанную освещенность. К этой группе относится большая часть орхидей, которые особенно хорошо смотрятся во флорариумах. Большинство растений этой группы можно выращивать при искусственном освещении, под люминесцентными лампами.
  5. Наименее светолюбивые растения, не требующие для своего нормального развития освещенности более 5000-15000 люксов. Такая освещенность не сказывается отрицательно на жизненном цикле башмачков, фаленопсисов, анектохилусов, гемарий и ряда других тропических растений. К этой группе относятся в основном наземные растения, которые в естественных условиях живут под достаточно плотным пологом леса, куда проникает всего 1% солнечных лучей. Они больше всего подходят для выращивания круглый год при искусственном освещении.

Для растений важна не только интенсивность освещения, но и длина светового дня. В природе длина светового дня для всех тропических растений, которые можно вырастить во флорариуме, близка к 12 часам. В условиях культивирования этот показатель обычно снижается, и растения чувствуют себя при этом нормально. Объясняется это тем, что они обладают адаптационными возможностями. Кроме того, помогают благоприятные экологические условия, созданные искусственно.

Максимум освещенности в 120000 лк, которая регистрируется в 12 часов дня в тропическом лесу, конечно же, невозможно обеспечить растениям в комнатных условиях. Но можно определиться, какое освещение хотя бы минимально необходимо для растений, выбранных для размещения во флорариуме или палюдариуме. Приведенные в таблице «Потребность растений в освещении» данные указаны с учетом именно минимальных потребностей (в естественных условиях обитания эти показатели значительно выше).

Таблица «Потребность растений в освещении»:

Название растения (группы растений)

Освещенность (в лк)

Оценка
освещенности

«Клубневые» ароидные: каладиумы, каллы, аморфофаллусы, арумы, сауроматумы и т.п.

2000-3500

яркое, насы­щенное

Эпифиты и полуэпифиты: филодендроны Линнета, Мартиуса и т.п.

1500-2800

яркое

Быстро растущие лианы: некоторые сингониумы, эпипремнумы, филодендрон лучистый и т.п., алоказии

800-1500

яркое, рас­сеянное или умеренное

Рафидофоры, монстеры, некоторые антуриумы

500-1000

умеренное

Аглаонемы: скромная, простая, изменчивая, стеносперматион, спатифиллумы, стеуднера

100-500

полутень

Болотные растения: некоторые криптокорины, анубиасы и т.п.

50-100

слабое

Самой низкой потребностью в освещенности (минимум 500 люксов) обладают такие растения, как хамедорея, циссус, сциндапсус, некоторые виды филодендрона.

Средней потребностью (минимум 800 лк) обладают бромелии, диффенбахия, драцена, узумбарская фиалка, гибриды стрептокарпуса.

Высокую потребность в освещенности (минимум 1000 лк) имеют аспарагус, гидриды бегонии, кодиеум, персидский цикламен, пуансеттия прекрасная, каланхоэ.

Необходимо учитывать, что растения с пестрыми или цветными листьями для сохранения декоративности окраски нуждаются в более высокой освещенности, нежели их однотонные зеленые собратья. При нехватке освещенности такие растения вытягиваются, их побеги становятся тонкими, листья мельчают и теряют привлекательность окраски (особенно это заметно у филодендронов, сингониумов и близких к ним цветов).

Хватает ли растениям света, можно определить, понаблюдав за цветами. Несмотря на то, что многие растения могут приспосабливаться к недостаточному освещению, нетрудно заметить, что при недостатке света со временем начинают желтеть и опадать нижние листья, стебель истончается, бутонов образуется меньше по количеству, они становятся меньше по размеру.

При переизбытке света растения также испытывают дискомфорт, заметными становятся признаки нарушения жизненных процессов: несмотря на большую влажность во флорариуме, листья приобретают (полностью или частично) коричневую окраску, поникают и засыхают.

Для создания достаточной для растений освещенности во флорариуме или палюдариуме устанавливают специальные лампы искусственного освещения или люминесцентные трубки. Использование обычных ламп не рекомендуется: их свет вызывает ожоги листьев.

На этих фото показано, что нужно для изготовления флорариума своими руками:



Любой источник света обладает определенными физическими характеристиками — такими, как цветовая температура, спектр и светимость. Для процесса фотосинтеза необходимы синий и красный цвета. Устанавливая оборудование для освещения флорариума или палюдариума, необходимо учитывать этот момент. Более комфортное существование растений можно обеспечить, выбрав лампы с учетом спектрального излучения красного цвета и синего цвета.

Светимость и освещенность — две разные характеристики, взаимосвязанные между собой. Светимость -это количество света, которое лампа испускает, а освещенность — количество света, попавшего на поверхность. Минимальное расстояние от лампы до растения не должно быть меньше 25-50 см, а чтобы стебли не вытягивались в сторону источника света, располагать его надо над растениями.

В настоящее время существуют самые разнообразные модели источников света, предназначенных для размещения в домашней тепличке. Лампы для флорариума могут быть подвесными, настенными или на штативах.

По способу накаливания различаются лампы: галогеновые; люминесцентные (компакты, трубки, энергосберегающие); ртутные, металлогалогеновые (МГ) или металлогалоидные; натриевые высокого давления (ДНаТО); светодиодные.

Лампы накаливания и галогеновые лампы не используются для целенаправленной подсветки растений. Во-первых, они не отличаются энергоэкономичностью; во-вторых, они дают много тепла, что способствует нежелательному высушиванию растений.

Люминесцентные лампы бывают нескольких типов, но объединяет их то, что все они имеют низкую температуру колбы. Их назначение — освещение полок с растениями и «досветка» цветов. Растения, особенно требовательные к освещенности, не будут полноценно жить под этими лампами, но орхидеи, фаленопсисы, мильтонии и иные, близкие к ним по своим потребностям в свете, растут и цветут под люминесцентными лампами неплохо.

Люминесцентные лампы нуждаются в специальном пусковом устройстве, которое может быть электронным или дроссельным и монтируется либо в лампу, либо в специальный светильник. Простое подключение к розетке у этих ламп отсутствует. Электронное пусковое устройство гораздо лучше дроссельного: оно не шумит, не нагревается, выдает большую частоту импульсов на лампу, благодаря чему лампа не мерцает. Но, к сожалению, оно гораздо дороже и чаще выходит из строя.

Стандартная длина люминесцентных ламп: 60 см, 90 см, 100 см; стандартная мощность: 20 (18) Вт, 30 (24) Вт, 40 (36) Вт. Их КПД принято считать эталонным (для сравнения разных типов ламп) и превышает таковое у ламп накаливания в 3-5 раз.

Энергосберегающие и компакты — это те же люминесцентные лампы, только имеющие другие характеристики. Эти лампы, в отличие от стандартных, вворачиваются в обычный патрон.

При выборе люминесцентных ламп нужно учитывать соотношение между ценой на единицу мощности и продолжительностью работы. Импортные аналоги в этом случае оказываются в выигрыше. Энергосберегающие лампы этого соотношения не выдерживают, поскольку стоят дорого (за счет встроенного ПРА -пускорегулирующего аппарата).

По спектру и цветовой температуре люминесцентные лампы также отличаются друг от друга. Среди большого ассортимента можно найти специальные модели, предназначеные для освещения растительности. Впрочем, стоимость таких лам достаточно высока, да и пользы ненамного больше, чем от обычных трубок или энергосберегающих (бе светильника).

В отечественной классификации по цветовым и температурным показателям лампы делятся на тёплые белые (2700 К, ЛТБ), белы (3500 К, ЛБ), дневные (6000 К, ЛД). Оптимальный выбор для флорариума — это лампа белого цвета, трубка которой дает холодный («больничный») свет.

Импортные лампы маркируютс кодом, который у каждой фирм свой. Поэтому при покупке следует проконсультироваться с продавцом: подходит ли эта лампа для освещения растений?

Таблица «Освещенность при использовании разных типов ламп» дает возможность соотнести данные измерения освещенности двух типов светильников с люминесцентными лампами.

Таблица «Освещенность при использовании разных типов ламп»:

Расстояние между лампами и растениями, см

Освещенность, клк (4 х 30 Вт). Расстояние между лампами — 6 см. Лампы U-образной формы

Освещенность, клк (4 х 40 Вт). Расстояние между лампами — 10 см

5

13

9

10

11

7,5

20

7

5

По истечении шести — семи месяцев световой поток, исходящий от люминесцентных ламп, уменьшается, поэтому они требуют регулярной замены. Даже один день недостаточного освещения может отрицательно отразиться на растениях.

От видов растений и наличия естественного света в помещении, где расположен флорариум или палюдариум, зависит количество ламп, их мощность и длина, а также спектральный состав излучаемого света.

Суммарная мощность ламп определяется из расчета 1,5-3 ватта (Вт) на 1 кубический дециметр (дм3) площади дна. Например, средний стандартный флорариум длиной 100 см и шириной 50 см по площади будет равен 50 дм 2. Средний показатель требуемой мощности — 2 Вт. Следовательно, нам нужно: 2˟50 = 100 Вт.

Определившись с нужной мощностью и зная стандартные мощности ламп, уже можно определить их количество.

Располагать люминесцентные лампы лучше внутри флорариума, поскольку стекло не пропускает ультрафиолетовых лучей и вдобавок задерживает часть светового потока.

Если есть возможность, лучше выбрать флорариум, в крышку которого вмонтирован блок ламп (хотя могут быть встроены «голые» лампы без пускателя). Пускатель выносят за пределы емкости, поскольку он выделяет тепло, что приводит к пересушке воздуха и растений.

В палюдариуме крышка с вмонтированным блоком ламп — наилучший вариант. Но если палюдариум открытого типа, то светильник лучше прикрепить на кронштейнах.

Мощность источников освещения палюдариума должна составлять 0,4-0,5 Вт на 1 литр объема. Оптимальный выбор — люминесцентные лампы (ЛБ и ЛБУ) или специальные фитолампы. Они как нельзя лучше подходят для освещения растений, поскольку имеют расширенный спектр красного и фиолетового цвета, что способствует усилению фотосинтеза в растениях, а также усиливает расцветку растений. Но фитолампы — достаточно дорогое удовольствие, поэтому можно сделать освещение комбинированным: установить фитолампы через одну с ЛБ и ЛБУ. Такое сочетание ламп даже предпочтительнее: розовый свет фитоламп будет маскироваться привычным дневным светом.

При повышении температуры летом до 35 °С освещенность увеличивают до 1 Вт на 1 литр, что дает возможность избежать хлороза. Подкормку в это время усиливают.

Для крепления люминесцентных ламп используются самые разнообразные модели светильников – бытовые и специализированные. Надо обратить внимание на то, что электрические схемы светильников бывают двух типов: с обычным пускорегулирующим аппаратом (дросселем) и электронные. При включении лампы в светильник с простым ПРУ (стартёром) лампа вначале какое-то время мигает и только потом начинает светить нормально. Светильник с ЭПРУ включается моментально («недостаток» таких светильников -дороговизна). Их использование дает возможность экономить электроэнергию: электронное управление почти полностью преобразует электроэнергию в свет, КПД таких светильников достигает 98%, тогда как при использовании обычного пускателя 30% энергии преобразуется в тепло.

При использовании люминесцентных трубок довольно трудно достичь полноценного освещения растений, находящихся на дне флорариума. Поэтому лучше использовать лампы высокого давления, которые дают много света. Их направленные прямые лучи более полноценны. Такими светильниками являются металлогалогеновые.

Металлогалогеновые (МГ) и галогеновые лампы имеют совершенно разные характеристики и принципы работы, поэтому спутать их сложно. Металлогалогеновые лампы тоже содержат ртуть, но внесенные в колбу ионы редкоземельных элементов увеличивают срок их службы, а также улучшают светоотдачу и спектр. 70, 150, 250 и 400 Вт — стандартные мощности этих ламп. Но поскольку 70-ваттные лампы имеют небольшой срок службы, то их использовать нецелесообразно.

Светоотдача металлогалогеновых ламп практически такая же, как у люминесцентных, но в данном случае лучи не рассеянные, а прямые. Форма их колеблется от матовых шаров (для стандартной резьбы) до двухцокольных трубок (используются в компактных прожекторах). Последние занимают меньше места и имеют хорошие характеристики, поэтому больше подходят для использования. Эти лампы дают белый свет с различной цветовой температурой (3200, 4000 и 5000 — стандартные показатели). Коэффициент теплопередачи приближен к 100% при цветовой температуре 4200. Предметы и растения под этими лампами смотрятся естественно. По составу спектр металлогалогеновых ламп сбалансирован, при этом в нем есть и красная, и синяя область. Оценив достоинства, нельзя не сказать о единственном «недостатке»: эти лампы довольно дороги.

Представителями натриевых ламп являются натриевые лампы ДНаТ. Соотношение мощности света и цены в них просто идеально, но свет жёлто-оранжевый (как в уличных фонарях), в спектре преобладают красные лучи. Коэффициент цветопередачи практически равен нулю. Такой свет на многих людей действует раздражающе, но растения чувствуют себя комфортно и достаточно хорошо растут.

Совместное использование натриевых и металлогалогеновых ламп -наилучший вариант; впрочем, для освещения флорариума будет достаточно двух прожекторов по 150 Вт с металлогалогеновыми лампами.

Спектр излучения имеет две оптические области: ультрафиолетовую (видимую) и инфракрасную. Оптимально полезное для растений излучение лежит в области видимого спектра. Область чувствительности растений совпадает с областью чувствительности человеческого глаза, но воспринимается свет по-разному.

Наши глаза более чувствительны к жёлто-зелёным лучам, тогда как фотосинтез у растений наиболее интенсивен при оранжево-красном и синеголубом спектре. Желто-зеленый свет для цветов индифферентен. Все эти особенности и были учтены при создании фитоламп.

Стандартная мощность фитоламп составляет 40, 60 и 100 Вт. Они имеют такой же цоколь, как и обычные, но отличаются специально нанесенным на стекло колбы слоем, который не дает лампе нагреваться. Благодаря этому листья у растений, расположенных близко к такой лампе, не перегреваются. Кроме того, белый свет фитолампы не мерцает и не раздражает глаза.

В таблице «Сравнительная характеристика ламп различных типов» показаны сравнительные преимущества и недостатки ламп различных типов.

Таблица «Сравнительная характеристика ламп различных типов»:

Светоотда­ча, Лм / Вт

Диоды, 30-60

Лампы накаливания, 15-30

Энергосберегающие лампы, 70-100

Компактные люминесцен­тные лампы, 70-100

Люминес­центные лампы, 70—100

Газо­раз­рядные лампы

Потребляемая мощ­ность, Вт

0,5-20

40-200

6-40

6-40

18-80

50-400

Срок качественной светимости

Все время

Все вре­мя

Менее года

Менее года

Менее года

Менее двух лет

Существуют ли лампы с правильным спектром

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Требуется ли специ­альный светильник

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Недостатки

В настоящее
время нет под­ходящих для подсветки ламп

Низкая эффективность
электропотребле­ния

Сильная закрученность трубки

Нагрев колбы более 40 °С резко снижает све­товой поток

Нагрев колбы бо­лее 40°С резко снижает световой поток. Большие габариты

Тепловой поток может обжечь растения. Не для использования в кварти­ре!

Впрочем, абсолютно точных рекомендаций по выбору ламп дать невозможно, поскольку каждый флорариум устроен по-своему, подбор растений в каждом случае индивидуален, и, следовательно, биологические, гидрохимические процессы в каждом случае будут протекать по-своему. Поэтому, выбрав для начала определенные типы ламп, через 1-2 месяца по состоянию растений определите, правильно ли установлено освещение: не требуется ли дополнительная подсветка или, возможно, освещенность надо уменьшить.

Длина междоузлиев у растений не более одного сантиметра и листья нормальной величины и окраски свидетельствуют о достаточном освещении. Отсутствие листьев на стебле вблизи грунта, длина междоузлиев около трех сантиметров -свидетельство того, что света мало, необходимо увеличить световой поток или посадить растения более разреженно. Но такие же дефекты будут у растения при спектре ламп, в котором слишком велика доля оранжево-красных лучей; в этом случае желательно сменить и тип лампы. В том, что ваши зеленые любимцы растут плохо, нередко виновато преобладание в спектре ламп фиолетово-синих лучей.

Но имейте в виду, что слишком сильное освещение не дает развиваться листовым пластинкам, они становятся мелкими.

Поток света увеличивается, если в сочетании с лампами использовать отражающие свет рефлекторы.

Есть два главных правила освещения флорариума:

  1. Освещение должно включаться регулярно и в одно и то же время. От ламп будет не много толку, если они будут работать лишь периодически и короткое время. Самоуправляемые приборы увеличат эффективность освещения (при достаточном дневном свете они выключаются через определенное время либо постепенно затухают).
  2. Осенью, зимой и ранней весной лампы должны гореть не менее 12 часов, вне зависимости от их типа, яркости и расстояния от растений. Поскольку светодиоды, металлогалогеновые и гапогеновые лампы относятся к приборам с высоким давлением, не забывайте о правилах безопасности при работе с ними, тем более что влажность во флорариуме (не говоря уже о палюдариуме) всегда высокая.

Правила техники безопасности при работе с лампами высокого давления:

  1. Строго следуйте схеме подключения приборов; тщательно проверяйте их изоляцию и соответствие фаз;
  2. Не используйте лампы без защитного стекла;
  3. Меняя лампу, предварительно тщательно осмотрите ее на наличие на стекле жирных пятен или капель; такие дефекты могут привести к тому, что лампа взорвется;
  4. Используйте светильники с возможностью горячего перезапуска или применяйте светильники с реле отложенного времени;
  5. Используйте только качественные комплектующие.

Помимо освещения, лампы могут выполнять и эстетическую функцию. Создав подсветку группе растений или какому-либо крупному одиночному цветку, можно добиться более эффектного вида флорариума.

В этом видео рассказывается об одном из методов создания флорариума своими руками:


Все статьи рубрики:   Советы и практика »