ss x
x

Правильный уход за флорариумом

Уход за флорариумом в домашних условиях непрост, но если вы готовы посвящать своему растительному террариуму достаточно времени и следовать рекомендациям опытных специалистов, ваши труды не пропадут даром. О том, как поливать растения по флорариуме и как бороться с болезнями и вредителями, подробно рассказывается в этом материале.

Полив

Режим полива зависит и от способа подачи воды. Если во флорариуме не установлена автономная система жизнедеятельности, то полив осуществляют по мере подсыхания верхнего слоя субстрата.

Поливать цветы во флорариуме лучше всего один раз в неделю. Во время полива желательно не попадать на сами растения: атмосфера в ёмкости и так достаточно влажная, и излишняя жидкость нанесет вред вашим зеленым друзьям.

Разовый полив для среднего флорариума при отсутствии жидкости в ресиверной части чаши не должен превышать 0,5 литра, а для ёмкости большего объема — 0,8 литра. Если вы собираетесь оставить флорариум на длительное время без присмотра, то допустим обильный полив — до всплытия поплавкого уровня.

Поскольку флорариум — это автономная экологическая система, влажность в нем поддерживается и без специальных приспособлений. Излишки воды испаряются с листьев, оседая на холодном стекле, превращаются в росу и, стекая по стеклу, увлажняют грунт. Особенно это заметно в наглухо закрытых сосудах. При избытке влаги (нарушении микроклимата) процессы разложения протекают стремительно, поэтому за поливом и влажностью необходимо тщательно следить.

Таблица «Признаки неправильного ухода за растениями, в частности неправильного полива»:

Признаки

Причины

Пожелтение кончиков лис­тьев

Избыточный или недостаточный полив, избыток в почве кальция, сухость воздуха, механическое по­вреждение растения

Окрашивание листьев в жёлто-коричневый цвет

Избыточное удобрение, недостаток магния, повы­шенная кислотность субстрата, переувлажнение или пересыхание субстрата, резкие колебания температу­ры, жёсткая поливная вода

Пожелтение молодых лис­тьев, особенно в период зимнего покоя и ранней весной

Сочетание высокой температуры и избыточного поли­ва, жёсткая поливная вода

Жёлтые пятна и точки на листьях

Сухие пятна — результат недостатка воды, мягкие — переувлажнения почвы, мокрые и вздутые — вероят­на инфекция

Пожелтение всего растения

Сильное пересыхание субстрата, сухость воздуха, слишком тяжелая, недостаточно воздухопроницаемая почва; в случае подготовки растения к покою — нор­мальное явление

Окрашивание ткани листа между жилками в светло- зеленый цвет

Избыток хлора и кальция в поливной воде; возмож­но общее голодание растения; несоответствие уров­ня pH грунта, недостаток азота и железа -хлороз; поражение корней нематодами; летом — избыточное освещение

Бежевые или белые пятна на листьях

Редкий полив, слишком холодная поливная вода, сол­нечный ожог. Если пятна в виде полос — низкая темпе­ратура воздуха или недостаток железа, меди, серы

Коричневые пятна в виде ожога с одновременным заворачиванием краёв листа внутрь

Излишек удобрений и, как следствие, физиологичес­кая засуха; загрязнённая или неотстоянная поливная вода; сухой воздух, сквозняки, механические повреж­дения растения от прикосновения к стеклу

Блекнущие листья

Нарушение правил питания, недостаток азота и же­леза, поражение щитовкой или паутинным клещом, избыток влаги

Тёмные листья

Если листья сухие — недостаточно влажный воздух, низкая температура воздуха; если листья мягкие и вялые — слишком усердный полив (необходимо на несколько дней совершенно прекратить полив), слиш­ком «тяжелый» субстрат

Стекловидные выделения на листьях, коричневые, часто сухие пятна

Неблагоприятные условия увлажнения, избыточный полив, слишком высокая влажность воздуха, затхлый застоявшийся воздух, низкая температура или осве­щенность, опрыскивание на солнце

Загнивание стебля и лис­тьев

Зимой — избыточный полив, в остальное время года — скорее всего, заболевание грибкового и бак­териального происхождения

Уменьшение тургора, повисание листьев, опадение зе­леных листьев

Недостаточный или слишком интенсивный полив; несоответствие температурных условий потребностям растения, особенно зимой; у теплолюбивых растений — пониженная температура, у холодостойких  повышенная; возможно поражение сосудистой или корневой системы; хронический недостаток калия, меди; реже — из-за смены местоположения

Замедление роста

В период покоя — естественное явление; весной и ле­том – недостаток минеральных элементов, освеще­ния, переувлажнение субстрата (тесная посуда)

Короткие цветоносы

Нарушение режима полива, недостаток фосфора, не­правильный режим подкормок, поздняя пересадка, избыток тепла в период формирования бутонов

Парша листьев

Избыточный полив при пониженной освещённости

Перед тем как поливать растения во флорариуме, нужно позаботиться о качестве воды. Вода, предназначенная для полива, должна быть теплой и нехлорированной (подойдет только отстоявшаяся). Некоторые цветоводы поступают бездумно: набрав в лейку воды из-под крана, добавляют туда немного удобрений — и поливают. Выносливые растения к такому поливу относятся терпеливо, но более чувствительные виды страдают. Нежные корни от такой воды переохлаждаются, что отрицательно сказывается на самочувствии растений. Температура воды должна быть комнатной.

Выйти из положения при отсутствии отстоянной воды можно следующим образом: набрав из-под крана — воды, разбавить ее кипятком до нужной температуры.

К сожалению, регулировать жёсткость воды гораздо труднее, чем температуру. В водопроводной воде в настоящее время чего только нет! Назовем такие солевые примеси, как карбонат кальция и карбонат магния. Чем их больше, тем жёстче вода. Жёсткость воды измеряется в градусах: один градус жёсткости соответствует десяти миллиграммам извести, растворённым в одном литре воды. Постоянный полив такой водой приводит к тому, что известь постепенно защелачивает грунт, в котором живут растения.

О качестве водопроводной воды можно справиться на водонапорной станции. Если жёсткость не превышает 10°, то вы не навредите своим питомцам. Но если этот показатель превышен и доходит до 15°, то на листьях растений, чувствительных к содержанию извести, сразу же появятся некрасивые пятна.

Самые чувствительные к качеству воды растения флорариума – это азалия, антуриум, камелия, все виды бромелиевых, орхидных и папоротников.

Субстрат при поливе очень жёсткой водой становится более щелочным и питательные вещества, находящиеся в нем, оказываются заблокированными, недоступными. Растения заболевают хлорозом: листья начинают светлеть, а затем желтеют. Если вдруг такое произошло с каким-либо вашим цветком, то необходимо немедленно пересадить его в другой грунт. Если жёсткой водой приходится пользоваться изредка, то с некоторым количеством извести почва справляется сама, как бы амортизируя ее.

Способы снижения жёсткости воды:

  1. Отстаивание. Это самый простой и доступный способ. Перед поливом воде дают отстояться в течение суток. За это время некоторое количество извести выпадает в осадок, а также улетучивается хлор, который добавлен для обеззараживания воды.
  2. Кипячение. Воду кипятят, дают ей отстояться и используют верхние 2/3 слоя воды. При кипячении соли кальция и магния частично переходят в нерастворимые соединения, оседая на дне и стенках сосуда. Сливать поверхностный слой воды надо очень осторожно, стараясь, чтобы осадок не попал в слитую порцию.
  3. Замораживание. Воду наливают в пластиковую бутылку и на несколько часов помещают в морозильную камеру. Вода должна замерзнуть не полностью. Незамёрзший слой сливают (как ненужный), льду дают растаять и воде — постоять до получения комнатной температуры; затем этой водой поливают растения.
  4. Использование торфа. На 10 литров воды понадобится 100 граммов свежего торфа. Его помещают в полотняный мешочек и опускают на сутки в ведро или в какую-либо другую ёмкость с водой. Если же вы хотите ускорить процесс, то пропустите воду через самодельный торфяной фильтр. Для этого нужен большой цветочный горшок с хорошим дренажным отверстием. Положите на дно салфетку из грубого полотна и наполните ёмкость разрыхлённым торфом. Поместив горшок над ведром, воду льём через этот самодельный фильтр.
  5. Использование различных химических препаратов. Этот способ требует точности, аккуратности. Для смягчения воды можно воспользоваться имеющимися в продаже специальными таблетками или жидкими средствами. В этих препаратах содержатся кислоты, которые нейтрализуют содержащуюся в воде известь. Количество средства, которое следует добавить, зависит от степени жёсткости воды.

Ни в коем случае не применяйте ионообменные фильтры. В них соли кальция замещаются солями натрия, а он очень вреден для растений.

Воду, которая осталась в поддоне цветка, необходимо спустя полчаса после полива вылить.

Но с поливом не всё так просто, как кажется. Потребность во влаге у каждого вида растений своя, и зависит она от ряда обстоятельств -таких, как происхождение данного вида, строение и внешний вид. Только узнав, в каких условиях произрастает конкретное растение, можно определиться относительно его полива. Цветы с жёсткими кожистыми, толстыми или покрытыми восковым налётом листьями требуют меньшего количества жидкости, так как они могут аккумулировать воду на достаточно длительное время. Много воды требуется растениям с большими мягкими листьями и с большим количеством листьев.

На поливе сказывается и возраст растения. Более молодые экземпляры, с еще неразвитой корневой системой, требуют регулярного, но необильного полива. Взрослые же растения, наоборот, предпочитают, чтобы их поливали реже, но обильнее.

Фазы развития также определяют потребность в воде. Период роста, который, как, правило, длится с весны до осени, требует большего количества воды. Во время цветения потребность во влаге возраста еще больше.

Реакции, происходящие в растениях, также напрямую зависят от режима полива, поскольку вода является средой для обменных процессов. Поддержание оптимального водного режима является важнейшим условием для культивирования цветов.

По интенсивности различают три стадии полива:

  1. обильный — растения поливают сразу после подсыхания верхнего слоя субстрата;
  2. умеренный — полив производят через 1-2 дня после подсыхания верхнего слоя субстрата;
  3. редкий или скудный – субстрат в течение нескольких дней или не дель должен оставаться сухим.

У растений с более или менее выраженным состоянием покоя потребность в поливе незначительна. В этот период их поливают, редко слегка увлажняя субстрат. Это относится ко всем клубневым видам, к луковичным и к растениям с мясистыми корневищами.

Явный, но неглубокий покой характерен для субтропических растений — кустарников и низкорослых деревьев. Такие растения поливают обильно, но не часто. Просочившуюся через дренажное отверстие влагу из поддона удаляют не сразу, а через 30-40 минут, дав возможность части воды впитаться в субстрат.

Полив различают по уровню:

  1. верхний полив — поливает субстрат;
  2. нижний полив — вода наливается в поддон.

Оба эти способа имеют право на существование. Так, при нижнем поливе легче дозировать количество жидкости; он подходит для полива растений с густыми широкими розетками листьев, особенно если они опущены.

Оптимальный вариант — чередование видов полива.

Если нет возможности регулярно поливать и опрыскивать растения (из-за нехватки времени), то флорариум можно оборудовать автоматическим поливом или на дне оборудовать небольшой бассейн. В бассейн встраивают фонтанную помпу, режим включения и отключения которой регулируется через таймер освещения.

Не лишними будут во флорариуме и палюдариуме цифровые или механические гигрометры для измерения влажности. Обычно они определяют и температуру. Цифровой гигрометр более функционален и точен. Это устройство может быть снабжено часами, будильником и памятью максимальных и минимальных значений как влажности, так и температуры. Подключается гигрометр к тем приборам, при помощи которых воздух насыщается влагой, и при падении заданного значения ниже нормы гигростат включает это устройство. В случае поднятия значений до заданного параметра гигрометр отключает его.

Для поддержания влажности рекомендуется оборудовать флорариум системой искусственного дождевания. Вода поступает вверх по шлангу (его маскируют по задней стенке) через микронасос, который располагается на дне бассейна, в специальный распылитель. А уже через этот распылитель происходит опрыскивание воздуха и растений. Уровень влажности измеряется в процентах; этот показатель для большинства тропических растений не должен быть ниже 70%.

Далее вы узнаете, как ухаживать за флорариум в домашних условиях, чтобы не допустить поражения растений вредителями и болезнями.

Вредители

Для того чтобы ваши питомцы долго радовали глаз своей красотой, необходимо не только поливать, производить подкормку, опрыскивать их — требуется также следить за тем, чтобы они не заболели и не были поражены вредителями.

Тля. Если вы заметили на листьях растения мелких насекомых, длиной 1-5 мм, зеленоватого цвета (реже — бурого или черного) — значит, оно повреждено тлёй. Нападает тля на молодые побеги, почки, листья и цветки, при этом размножается очень быстро и может покрывать растение сплошь, высасывая сок из всех его частей.

Паутинный клещик. Появляется он на нижней стороне листьев. Это крошечный, едва заметный глазом паучок красноватого, буроватого или грязно-белого цвета, питающийся клеточным соком. Повреждённые им листья желтеют и засыхают. Заражённый лист с нижней стороны в углах покрывается скоплением прозрачной паутинки с как бы приставшими к ней частичками белой пыли. Порой вредители опутывают всё растение.

Трипс. Мелкое крылатое насекомое маленьких размеров бурого цвета. Соскабливает кожицу с листа и высасывает сок. Размножается очень быстро: буквально через сутки из отложенных яичек появляются личинки, которые питаются так же, как и взрослые насекомые. Поврежденный лист покрывается беловато-желтыми пятнами, потом буреет и отмирает.


Против тли, клещика и трипса хорошо помогает керосиново-мыльная эмульсия. Сделать ее просто: в полулитре горячей воды растворить 50 граммов мыла и добавить 150 миллилитров керосина. Смесь взбалтывают до тех пор, пока она не станет белой и однородной, как сметана. Полученный раствор разводят в пяти литрах воды. Прикрыв клеёнкой почву в горшочках, опрыскивают этим раствором растение, стараясь, чтобы эмульсия не попадала на почву.

На следующий день эмульсию с растений смывают. Лучший способ — аккуратно прополоскать крону в ванне или в ведре с чистой водой. Вода должна быть теплой.

Для уничтожения тли обработку придется повторить несколько раз, поскольку яички долго остаются невредимыми и через несколько дней может развиться новое поколение паразитов. После первой обработки растение проверяют каждый день и, если появится новая тля, обработку повторяют. Это необходимо делать до тех пор, пока все яички не будут уничтожены.

Щитовка. Этот вредитель напоминает своей круглой или овальной формой щит. Такой щит плотно прилегает к поверхности листа или коры. Окрас у вредителя желтый, серый или бурый.

Щитовка крепко присасывается к листу. Отложив на нем яички, она гибнет. К сожалению, паразит обнаруживается не сразу, особенно на нижней стороне листа, поэтому все растения необходимо регулярно осматривать.

Освобождают растение от щитовки, соскабливая ее жесткой щеточкой. Затем растение обмывают мыльной эмульсией (теплой водой с добавлением мыла) или табачным настоем (80 г табачной пыли на 1 л воды), который настаивают в течение 2-3 дней. Перед тем как обработать растение, в этот раствор добавляют 4 г мыла.

Червец. Он поселяется в углах листьев, и пораженные растения выглядят так, как будто усыпаны белым пухом. Обработка может быть такой же, как и при борьбе со щитовкой. Вначале щеткой с листьев убирают «пух», затем обрабатывают их мыльной эмульсией, которую через сутки смывают.

Одним из хороших средств в борьбе с червецом является обмывание денатурированным спиртом, разведенным пополам с водой. Ваткой, смоченной в этом растворе, обрабатывают все растение.

Нематоды. Это микроскопические белые черви 0,5-1,5 мм длиной, паразитирующие на корнях растений. После оплодотворения самка превращается в цисту, то есть в резервуар с яйцами. Циста имеет коричневый цвет, свисает с корней растения. Сохраняться она может годами.

Пораженные нематодой растения погибают от недостатка питательных веществ, что связано с поражением корней червями. Эти вредители чаще всего поражают растения тропических и субтропических видов.

Профилактическими мерами являются карантин всех новых растений, тщательная стерилизация субстрата на водяной бане или обработка его хлорпикрином, формалином, дезинфекция посуды (ошпаривание кипятком).

Дождевые черви. Плохо обработанная земля, принесенная из леса, может стать причиной того, что субстрат, сделанный на ее основе, будет плотным и вязким. Причина этого — дождевые черви. Заглатывая землю, они извергают ее в виде испражнений, отчего она и становится непригодной для растений. Ходы, проделанные червями, способствуют протеканию воды во время полива, что препятствует смачиванию земляного кома. Борьба с этим — обработка принесенного грунта кипятком.

Ногохвостки. Это мелкие, беловатого цвета, прыгающие насекомые. Они в больших количествах появляются в горшках на поверхности почвы. Причина — неправильный режим полива: чрезмерно обильный полив, никогда не высыхающая земля. Борьба с ногохвостками заключается в присыпании земляного кома сухим песком с одновременным уменьшением полива.

Энхитреи. Маленькие насекомые, похожие на белых червячков. Заметить их можно только тогда, когда растение вынуто из горшка. Объедая корни, они тем самым наносят вред растению. Появление энхитрей связано с избытком влаги.

Если растение отстает в росте, листья у него желтеют, вянут — не поленитесь, проверьте, всё ли в порядке. При обнаружении паразитов корни очищают от старой почвы, хорошо их промывают, растение пересаживают в чистую, свежую почву. При невозможности быстрой пересадки почву в горшке поливают раствором инсектицида.

При небольшой численности вредителей помогут народные методы, которые безопасны для человека и домашних животных. Это препараты на основе растительного сырья, токсичные только во время обработки. Под воздействием влаги и воздуха они разлагаются на безвредные компоненты. К растительным инсектицидам относятся: пижма, полынь, лук, чеснок, табак, календула, бархатцы, ромашка аптечная, дурман, пиретрум. Также может быть использована картофельная и помидорная ботва (только здоровая).

Если растение поражено достаточно сильно и народные средства не помогают, придется прибегнуть к химическим препаратам. Среди средств, которые можно применять в помещениях против сосущих насекомых и клещей, наиболее эффективны: «Актеллик», «Арриво», «Переметрин», «Карате». Против тли, трипса, паутинных клещиков помогают «Фитоверм», «Агравертин», «Нурелл-Д»; только против тли — «Децис», «Интавир», «Фас».

Чтобы получить больший эффект от обработки, желательно одновременно обрабатывать растения препаратами быстрого и длительного действия, например «Карате» и «Вермитеком». Первый уничтожает существующих вредителей, второй обеспечивает длительную защиту, поскольку эффект от его применения наступает через 3-7 дней после проведения обработки.

Растение, обработанное инсектицидами, не следует оставлять на солнце: это может привести к ожогу листьев. После обработки растение не нуждается в особом уходе; опрыскивание, полив и обработку листьев от пыли проводят в обычном порядке.

Болезни

Пятнистость листьев. Это заболевание может иметь как грибковую, так и бактериальную природу, а также может вызываться нематодами. Появление патогенных грибков связано с излишним освещением, с забрызгиванием листьев водой, с поливом водой разной температуры.

В начале заболевания на листьях появляются желтые или коричневые мокнущие пятна, в дальнейшем они увеличиваются и поражают весь лист полностью. Заметив, что начался процесс заболевания, удаляем и сжигаем все поражённые листья, уменьшаем полив, временно перестаем опрыскивать растение и обрабатываем его системным фунгицидом (согласно инструкции).

Профилактика заболевания: для полива и опрыскивания растений используйте отстоянную воду комнатной температуры.

Серая гниль. Эта болезнь поражает, как правило, отмирающие части растений, но может заразиться и здоровое растение. От серой гнили обычно страдают растения с сочными листьями, и чаще всего подвергаются заболеванию бутоны и цветы.

Причины инфекции — излишняя влажность и низкая температура. В начале заболевания листья теряют нормальную окраску и упругость, становятся мягкими; затем на них появляется светло-серый пушистый налет, пораженные участки размягчаются, буреют и отмирают. Быстро заболевают и стоящие рядом растения.

Пораженные листья, соцветия или даже всё заболевшее растение надо уничтожать. Кроме того, во флорариуме уменьшаем влажность, регулярно проветриваем его и усиливаем освещенность. В начале заболевания, пока процесс не зашел далеко, можно попробовать опрыскивать растение раствором топсина (0,1%-ным), фундазола (0,2%-ным), медно-мыльным раствором (0,2%-ный раствор медного купороса с хозяйственным мылом). Обработку повторяют через 10-12 дней.

Белая гниль. Возбудитель заболевания — грибок, который поражает практически всё растение: верхушка его увядает, а нижняя часть стебля загнивает. Пораженные листья становятся водянистыми, покрываются белым налетом. Если срезать стебель, то на нем будут видны крупные черные образования — скпероции гриба. Иногда они образуются и на поверхности стебля.

Заражение белой гнилью происходит через почву. Низкая температура и резкие ее перепады в сочетании с высокой влажностью способствуют быстрому поражению растений.

Мера борьбы одна: выбросить растение вместе с почвой, пока в процесс не вовлечена вся ваша коллекция.

Стеблевая гниль. Гниль стеблей возникает из-за неправильного разделения растений при пересадке, а также вследствие заболевания корней, пораженных вредителями. Неправильный полив способствует распространению этой инфекции: грибок в условиях высокой влажности развивается быстро, и растение погибает.

На начальной стадии заболевания спасти растение можно, очистив и удалив зараженные части. Если растение поражено сильно, то его уничтожают вместе с горшком и почвой. Профилактикой заболевания служат осторожность и чистота при разделении растения (для растений, размножающихся черенкованием), соблюдение режима полива и влажности.

Гниль корней. Заболевание начинается с загнивания корневой шейки, постепенно распространяясь на всю корневую систему. Поражение очень серьезное, и растение уничтожается вместе с почвой.

Чёрная ножка. Возбудитель — почвенные грибы, которые развиваются на мертвых растительных остатках в поверхностных слоях почвы. В основном поражаются сеянцы и рассада. Заболевание начинается с загнивания корневой шейки и основания стебля. Развитию заболеванию способствуют недостаток света и избыточная влажность почвы. В группе риска — все комнатные растения.

Чтобы избежать распространения заболевания, необходимо удалить больное растение, обеспечить правильный температурный режим и режим полива. Субстрат обрабатывают раствором марганцовокислого калия (3 г на 2 л воды). Для профилактики можно опрыскивать растения шестисуточным настоем луковой шелухи (20 г шелухи на 1 л воды) с интервалом в 2-3 дня.

Ложная мучнистая роса. Заболевание поражает многие комнатные растения. Вначале в процесс вовлекается нижняя сторона листа: появляются участки со светло-серым налетом, который состоит из мицелия грибка; потом заболевают и стебли. Первый признак инфекции — появление на листьях бледных серовато-желтых пятен, контуры которых слабо выражены. С развитием болезни пятна разрастаются и становятся более чёткими.

Пораженные листья удаляют и сжигают. При поражении всего растения его уничтожают.

В качестве профилактики снижают влажность, регулярно проветривают флорариум и прореживают растения.

При первых признаках заболевания производят обработку листьев (особенно нижней части) 1%-ным раствором бордоской жидкости или кальцинированной соды. Обработку повторяют через 10 дней.

Чернь, или сажистый грибок. Грибок поселяется на выделениях тлей, мучнистого червеца, белокрылки; выглядит как сухая сажистая плёнка. Не являясь опасным для растений, он просто закупоривает устьица на листьях, что приводит к нарушению процесса дыхания. Рост и развитие растения замедляются, и оно ослабевает.

Профилактика возникновения черни — своевременное опрыскивание против вредителей, смывание выделений и омывание растения чистой теплой водой.

Фузариос. Это распространенная и очень опасная грибковая болезнь, которая поражает растения в любом возрасте. Заражение происходит через почву. У молодых растений проявляется в виде загнивания корневой шейки и самих корней. Ткани при поражении буреют, листья становятся желтыми, а стебель истончается.

Растение вянет и затем гибнет. Луковицы поражаются и в период роста, и в период покоя. Процесс возникает, как правило, в области донца.

Заболевание проявляется в виде красновато-бурых сухих пятен; при излишней влажности эти пятна покрываются розовато-белым налетом.

В качестве меры профилактики проводят полив (трёхкратный) марганцовокислым калием. Появившиеся пятна обрабатывают раствором бриллиантовой зелени. Посадочный материал обеззараживают марганцовокислым калием (0,1%-ным) в течение двух часов. Горшки дезинфицируют 5%-ным раствором медного купороса. При сильном поражении растения его уничтожают вместе с почвой и горшком.

Вирусные заболевания. Эти заболевания определить очень трудно, так как растение, пораженное каким-либо вирусом, погибает довольно редко. Переносят вирусы насекомые-вредители и споры грибков.

На сегодняшний день известны многочисленные вирусные заболевания (вирозы). Название они получают по основному растению-хозяину — например: мозаичный вирус табака.

Повреждения комнатных растений, которые вызваны вирусами, проявляются по-разному. Это может быть замедленный рост всего растения или только листьев; деформация листьев или цветков; появление всевозможных пятен, полос, черточек разной цветовой интенсивности; осветление некоторых участков тканей растений.

К сожалению, препаратов, которые могли бы помочь вылечить заболевшее растение, не существует, и пораженные вирозом растения лучше уничтожить. Факторы, способствующие развитию болезнетворных организмов:

  1. Не подходящий для данного растения состав почвы;
  2. Недостаточный или избыточный полив;
  3. Недостаточная подкормка или, наоборот, перекармливание;
  4. Неправильный световой, температурный, влажностный режим во флорариуме.

Все статьи рубрики:   Советы и практика »